Мир цветоводства

Подкормка рассады дрожжами: рецепт

Подкормка рассады дрожжами рецепт

Нельзя представить себе сдобную выпечку без дрожжей. Они настолько плотно вошли в нашу жизнь, что об их полезных качествах в виде пищевой добавки знают, пожалуй, все. С недавнего времени дрожжи стали применять еще и в агротехнике, как удобрения. Такие открытия обусловлены их биологическими свойствами, которые опишем подробно.Что представляют собой дрожжи? Как правильно подкармливать рассаду дрожжами, читайте в нашей статье.

Польза дрожжевой подкормки

Внесение в почвенный слой подкормки при выращивании томатов играет ключевую роль для повышения жизнестойкости растения и укрепления его сопротивляемости к инфекциям и вредителям. Удобрение культуры дрожжами занимает не последнее место среди дополнительных элементов питания растения.

На стадии культивирования помидорной рассады обычно посредством дрожжей проводят 2 подкормки:

  • первоначальную, спустя неделю после процесса пикировки сеянцев в емкости с большим объемом,
  • вторичную, за недельный интервал до высадки саженцев в грунт.

Отзывы огородников о необходимости подкормки рассады дрожжами указывают на то, что такое дополнительное питание даже в самом начале вегетационного периода способно обеспечить урожайность томатов в будущем, а натуральное удобрение дрожжами предотвратит накопление в тканях растения ненужных биологических синтетических удобрений в самом начале развития овощной культуры.

В сочетании с растительной золой, которая отличается повышенным содержанием калия и фосфора, полив помидоров, перцев, баклажанов и цветущих растений раствором с сухими пищевыми дрожжами может стать комплексной подпиткой.

В состав дрожжевой подкормки входят дрожжевые грибки, которые при поливе своим присутствием обеспечивают активизацию жизнеспособности микрофлоры почвенного слоя, создавая наилучшие условия для роста сеянцев. При попадании в почвенный грунт активные компоненты дрожжевых грибков запускают процесс переработки органических веществ, насыщая его соединениями с азотными составляющими.

Поливая рассаду помидоров подкормкой из дрожжей, огородник может подкармливать свой будущий урожай и после получить некоторые преимущества при выращивании овощной культуры:

  • повышается жизнестойкость томатных саженцев,
  • предотвращается излишнее вытягивание растений после пикировки даже при дефиците естественного освещения посредством обеспечения дополнительной энергией,
  • происходит повышение сопротивляемости культуры к растительным заболеваниям и вредителям,
  • активизируется формирование необходимой корневой системы благодаря увеличению количества мелких корней.

Входящие в состав дрожжевой подкормки для рассады помидоров и перцев полезные для растений микроэлементы правильно структурируют почвенную смесь, тем самым предотвращая развитие бактерий и размножение вирусных инфекций.

Подкормка рассады дрожжами рецепт

Правила и сроки внесения дрожжевых подкормок

Есть мнение некоторых специалистов, что первую подкормку дрожжами следует применять при появлении настоящих листочков. Но такая подкормка вовсе не обязательна, поскольку грунт для рассады содержит в себе все необходимые на ранних этапах роста вещества, а вот после пикировки самое время для проведения первой подкормки рассады томатов дрожжами. Норма расхода – не белее 0,5 л под каждый куст.

Вторая подкормка осуществляется уже на постоянном месте во время укоренения, вносится по 1 л под кустик. Последняя – перед началом цветения, требуется по 2 л раствора под куст.

Лучшие рецепты дрожжевых подкормок

Только дрожжи и вода (базовый). Вы можете использовать как живые (в брикете), так и сухие (в том числе активные) дрожжи.

  • 100 г живых или 35 г сухих дрожжей залить 10 литрами теплой воды (ведро или другая емкость не должна быть заполнена до краев, ведь дрожжи немного приподнимутся вверх). Дать настояться около суток. После этого можно осуществлять полив растений.

Дрожжи + другие ингредиенты:

  • С сахаром. 10 г сухих (30 г брикетированных) дрожжей смешать с 2 столовыми ложками сахара. Выдержать в 10 литрах теплой воды на протяжении 3 часов. Перед применением этот настой разводится 1:5. Сахар — это глюкоза, строительный материал для сложных молекул и источник энергии. Для того, чтобы глюкоза не «строила» колонии плесени или гнилостных бактерий, нужен углекислый газ — его-то и вырабатывают дрожжи.
  • С куриным пометом. Это народное средство готовится из куриного помета (2 стакана), древесной золы (2 стакана), сахара (треть стакана), дрожжей (100 г).

Технология приготовления:

  1. смешать в чистой емкости все компоненты;
  2. дать настояться в теплом месте в течение двух часов;
  3. перед применением развести полученное концентрированное удобрение в 10 л воды.
  • Рецепт подкормки с молоком. Вместо воды  заливаем молоко. Для данного рецепта лучше взять живые дрожжи. На 2 килограмма дрожжей нужно 10 литров молока. Настаивать нужно несколько часов и разводить 1:10.

Подкормка рассады дрожжами рецепт

  • Рецепт подкормки с добавлением растений. Берем крапиву в количестве пяти ведер (предварительно можно измельчить)  и высыпаем в бочку (150-200 литров). Добавляется два килограмма живых дрожжей. Можно дополнительно добавить ведро коровяка. Все заливается водой и тщательно перемешивается. Бродить и настаиваться данная подкормка должна 10 дней. Полученным раствором можно поливать растения.

Подкормка рассады дрожжами рецепт

  • С аскорбиновой кислотой. На 5 литров воды возьмите столовую ложку сухих дрожжей, 2 ложки сахара, горсть огородной земли и 2 г аскорбиновой кислоты. Дайте настояться сутки, после чего тщательно перемешайте и разбавьте 1:10.

Кстати! Дрожжевую подкормку можно сделать даже без дрожжей! Вместо них залейте водой хлеб или сухари, дав этому раствору настояться в тепле. Правда, хлеб не подходит для чеснока и лука. Из-за него корнеплоды могут вырасти рыхлыми, водянистыми.

Сколько времени хранится дрожжевой раствор для подкормки?

Итак, сколько можно хранить дрожжевую подкормку для растений? Долго хранить приготовленный раствор нельзя, лучше использовать весь единовременно, а для каждой новой обработки готовить свежий настой. Очень важно брать свежие дрожжи, срок годности которых еще не подошел к концу, ведь от просроченных вреда не будет, но и пользы тоже.

Перед тем, как орошать грунт дрожжевой настойкой, нужно быть уверенным, что почва полностью прогрета. В холодных условиях деятельность полезных грибков приостановится. В итоге желаемый результат достигнут не будет. Но если растения болеют, использовать дрожжевую подкормку можно, гибели культур это не вызовет.

Заключение:

Применение дрожжей в качестве удобрений – очень эффективный и дешевый способ выращивания помидор, важно только соблюдать необходимые правила, а именно:

  • применять живую культуру дрожжей только в теплую погоду;
  • не вносить при пересушенной и при переувлажненной почве;
  • не переусердствовать, внося дрожжевые подкормки под корень не более трех раз за сезон.

Клубника уход после зимы

Клубника уход после зимы

Клубника — ягода вкусная, но очень трудоёмкая. Она требует постоянного ухода, однако без посадок клубники немыслим ни один участок. Она поспевает одной из первых ягод, а потому уже весной за ней надо очень хорошо ухаживать. Работы на клубничной плантации начинаются, как только сойдёт последний снег. Сегодня мы поговорим об уходе за клубникой после зимы.

Клубника уход после зимы

Когда начинать уход за клубникой весной

Мероприятия по уходу за клубничными грядками начинаются до полного схода снега, а заканчиваются при первых осенних заморозках. В различных климатических регионах время начала работ весной отличается.

В зависимости от климатических условий сроки начала проведения весенних мероприятий существенно разнятся.

И чтобы правильно ухаживать за клубникой (обычной и ремонтантной) весной, необходимо учитывать климатические особенности выращивания культуры в разных регионах и, соответственно, вовремя начинать весенние работы:

  • Так, в южных регионах к уходу за клубничной грядкой приступают уже ранней весной — в середине марта, сразу после того, как земля немного подсохнет.
  • В Средней полосе (Подмосковье) ухаживать за кустами клубники после зимы начинают заметно позже – во второй половине апреля.
  • На Северо-западе (в Ленинградской области), а также на Урале и в Сибири весенний уход за садовой земляникой начинают проводить ближе к концу апреля-началу мая.

Клубника уход после зимы

Открытие кустов клубники после зимы

Снимать укрытие с клубники весной необходимо тогда, когда полностью растает и сойдет весь снег. В этот момент участок очищают от уложенной осенью мульчи, а также убирают с грядок весь оставшийся мусор (очень удобно это делать с помощью веерных граблей).

Вместе с органическими остатками вы избавитесь от множества вредителей-насекомых и грибковых спор, оставшихся после зимовки. Кроме этого, открытая почва быстрее прогревается солнечными лучами, что стимулирует растение к началу вегетации.

Обратите внимание! Не стоит сильно расстраиваться, если во время уборки и очищения грядок из земли выдернулось несколько растений. Вероятнее всего, они были очень слабыми или больными. Здоровые кусты, как правило, хорошо укоренены, и их так просто не вытащить.

Клубника уход после зимы

Как обработать клубнику после зимы

Первая обработка клубничной гряды проводится практически сразу после того, как сойдет снег. В это время вам нужно будет оценить, как перезимовали кустики, не вымерзли ли они, нужно ли подсаживать новые и проводить лечение старых.

Как правило, эта процедура приходится на конец марта или начало апреля, однако в северных регионах может отложиться и до мая. Ориентируйтесь не на календарь, а на состояние гряд.

Как только снег полностью сошел, и земля начала прогреваться, совершите уборку на клубничной гряде. Снимите старую мульчу, если она есть, удалите засохшие или сгнившие литья и прошлогодние усы. Опрыскайте посадки 1%-ной бордоской жидкостью или раствором медного купороса.

Если вы хотите приблизить созревание ягод, установите над клубничной грядой дуги и накройте их плотным агроволокном или пленкой. Это позволит кустам быстрее развиться и защитит их от возможных температурных перепадов.

Клубника уход после зимы

Чем подкормить клубнику весной после зимы

Весной из всех элементов питания для земляники важен, в первую очередь, азот. Сейчас полные комплексные удобрения с достаточно большим содержанием азота часто продают под торговым названием «Весеннее». Ориентировочная норма внесения — 25-30 г удобрения на 2-3 взрослых куста.

Прежде чем подкормить клубнику весной, рекомендуем узнать про еще один надежный «рецепт» весенней подкормки — перепревший навоз развести с водой в соотношении 1:8, и на ведро (10 л) такого раствора добавить 60 г простого суперфосфата и стакан (250 г) древесной золы. Таким питательным раствором пролить под корень растения из расчета 1 -2 л на куст в зависимости от его возраста и размера.

Противники «химии» и сторонники применения на участке только натуральных веществ подкармливают землянику в это время, рассыпая вокруг кустов древесную золу и куриный помет. Ориентировочные нормы расхода на один взрослый куст: не более 1 десертной ложки сухого куриного помета и четверть стакана древесной золы. Также, как и гранулы минеральных удобрений, рассыпаем эти вещества вокруг кустов.

Для садоводов, стремящихся не отстать от новых достижений интенсивных агротехнологий, рекомендуем дополнительно провести внекорневую подкормку. Для этого используются минеральные удобрения для клубники: весной, в первой декаде мая при установлении солнечной и теплой погоды опрыскиваем кусты по листьям водным раствором комплексного состава. Стандартная норма для таких подкормок 10-15 г мелкокристаллического водорастворимого удобрения на 10 л воды. Усилить эффект опрыскивания поможет добавление в этот питательный раствор регуляторов роста типа гумата. Эти препараты добавляем в концентрации, рекомендованной производителями. Опрыскивание проводим в сухую, безветренную погоду, обильно смачивая листья.

Самым современным садоводам будет удобно подкормить растения с помощью сухих удобрительных палочек. Их по несколько штук (по рекомендации производителя) втыкают в почву вокруг растений. Это далеко не весь арсенал средств, чем подкормить клубнику после зимы весной, производители постоянно предлагают все новые составы.

Полив клубники весной

При нормальных дренажных условиях клубника очень любит полив, особенно в жаркую засушливую погоду. Лучшая форма полива —под корень, чтобы не повредить листья, цветы и завязь. Желательно также рыхлить почву после дождей и полива. Это позволит сохранять влагу от испарения, которая образуется через глубокие трещины.

Почва должна быть влагой, не пересушенной. Проверить норму полива можно таким способом: сожмите кусок грунта в кулаке и если он не рассыпается и немного прилипает к ладоням – все в порядке, а если он крошится и разваливается – полив нужно увеличить.

Пересадка клубники весной

Для того, чтобы начать весеннюю пересадку клубники на другое место, необходимо дождаться, когда почва прогреется до +8 ºС. Место выбирается ровное, высокое, хорошо освещаемое солнцем и защищённое от северных ветров. Хорошими предшественниками являются бобовые, морковь, лук, чеснок и ароматная зелень.

В грядку, перед пересадкой клубники, вноситься перегной (5 кг на кв. м.), сульфат калия (15гр на кв.м.), сульфат аммония (25 гр на кв. м.) и суперфосфат (60 гр на кв. м.). Все перекапывается на штык и формируется гряда. Спустя две недели можно приступать к пересаживанию. Перед посадкой клубники, гряда проливается теплой водой и размечается по схеме 50х40 см. Для пересадки подходят молодые растения, которым еще не исполнилось 2 года. На каждом кустике должно быть не менее 2 листочков и корень длинной не менее 5 см. Саженец помещается в заранее подготовленную лунку, присыпается почвой, слегка трамбуется. Важно, чтобы точка роста клубники, так называемое «сердечко», всегда оставалось выше уровня земли. После растение поливается и мульчируется перегноем, опилками или соломой. Ничто так не радует садовода, как результат собственных трудов. Чтобы каждый год клубничный сад приносил богатые урожаи, необходимо вовремя проявлять о нем заботу.

Что такое микрозелень и как вырастить ее в домашних условиях?

Что такое микрозелень и как вырастить ее в домашних условиях

Микрозелень — это съедобные маленькие растения, которым дают дорасти до пары настоящих листьев. Почва и свет отличает выращивание микрозелени от проростков, которые прорастают в воде и темноте (чтобы стебли вытягивались, например соевые проростки) и съедаются до того, как появятся настоящие листочки. В растениях, находящихся на этапе микрозелени, от 4 до 40 раз больше питательных веществ, чем во взрослом растении. К формированию первой пары листьев, проросток получает все, что ему нужно, из семени. Микро и макроэлементы в зародышах растений усваиваются намного лучше, чем при употреблении в пищу семян (крупы и бобы в виде каш, высушенных и перемолотых специй), но намного менее калорийны. Исследования микрозелени показали, что концентрация витамина С в стеблях до появления зрелых листьев просто зашкаливает. Что такое микрозелень и как вырастить ее в домашних условиях, читайте в нашей статье.

Что такое микрозелень и как вырастить ее в домашних условиях

Микрозелень что можно выращивать

С целью выращивания микрозелени подойдет все что угодно: зелень, салаты, бобовые, пряные травы, злаки, лук, овощи (например, свекла, капуста). Одним из немногих исключений является фасоль, так как в ее состав входят ядовитые вещества во время роста.

Самыми распространенными растениями для проращивания являются: брокколи, базилик, горох, горчица, гречка, клевер, кориандр, красная капуста, кресс-салат, лен, лук, люцерна, нут, овес, подсолнечник, пшеница, редис, руккола, свекла, сельдерей, укроп, чеснок, чечевица, шпинат, ячмень.

Что такое микрозелень и как вырастить ее в домашних условиях

Микрозелень в кулинарии

Микрозелень используется как дополнение к салатам и закускам, гамбургерам, омлету и яичнице, украшение для пиццы, овощного рагу или запечённого мяса. Детки обожают пощипывать домашний огород, получая всю пользу свежей микрозелени.

Прежде чем обильно добавлять микрозелень в свой рацион – попробуйте ее, так как многие миниатютные растения отличаются по вкусу от своих взрослых «аналогов». Например, брокколи имеет острый горький вкус, амарант – очень мягкий, вкус кресс-салата напоминает горчицу, а проростки подсолнечника действительно имеют оттенок вкуса семечек.

Проростки и микрозелень очень полезны школьникам в периоды интенсивных умственных нагрузок и занятий спортом. Они дают энергию детям справляться с любой нагрузкой, повышают иммунитет. Максимум, который детям стоит употреблять в день – 30 г.

Что такое микрозелень и как вырастить ее в домашних условиях

Микрозелень в домашних условиях без земли

  • Берем емкость.
  • Вату укладываем в емкость
  • Увлажняем.
  • Густо сеем семена, буквально заполняя всю ватку, в один слой сеем.
  • Сверху семена опрыскиваем из пульверизатора.
  • Создаем тепло: закрываем крышечкой или пакетом и ставим в темное место. Семена должны быть постоянно влажными.
  • Через пару дней происходит чудо — появляются первые росточки.
  • Ставим в светлое место, на окно или под искусственный свет.
  • Если пакет — его лучше снять, если крышечка, то её стоит открывать для проветривания.
  • Вата должна быть влажной, но ни в коем случае не должно быть застоя воды, можно в емкости сделать дырочки, чтобы этого не происходило или сделать на дно дренаж.

Что такое микрозелень и как вырастить ее в домашних условиях

Микрозелень в домашних условиях с землей

Давайте пошагово опишем весь процесс: Замочите на несколько часов выбранные Вами семена. Чтобы они лучше прорастали, им нужно набухнуть. Для этого подойдет любой пластиковый стаканчик. Слейте воду и промойте зернышки. Распределите равномерно землю по дну контейнера, высотой приблизительно 5—7 см. Вспрысните водой. Распределите зернышки не очень густо, снова слегка присыпьте землей и вспрысните водой. Поместите, как мы уже упоминали, тару в светлое и теплое место, время от времени увлажняя землю. Ждите результат! Как только у ростка появились первые два листочка, можно собирать урожай! (ботву срезайте очень аккуратно, тогда вы не навредите следующим «поколениям»).

Что такое микрозелень и как вырастить ее в домашних условиях

Сбор микрозелени

К сбору урожая можно приступать по достижении ростками высоты в 7 — 10 см. Можно срезать всю зелень, но тогда потребуется закладка нового мини-парничка. Наиболее рационально проводить выборочную уборку, регулируя густоту стояния растений. Прореживание обеспечивает оставшиеся экземпляры большей площадью питания и создает благоприятные условия для дальнейшего развития. В дальнейшем можно использовать в пищу отдельные листочки, обрывая более развитые. Так можно значительно продлить срок эксплуатации мини-огорода.

Как видите, выращивание микрозелени в домашних условиях и уход за ней особого труда не требуют! А организм наверняка скажет вам спасибо за свежую зелень, витамины и разнообразие в рационе. Да и, в конце концов, вы же видите на фото, микрозелень — это ещё и очень красиво! А зимой такие зелёные малыши особенно радуют глаз.

Микрозелень как бизнес

Мы научились выращивать микрозелень в домашних условиях, теперь можно выращивать ее и на продажу.

Микрогрин на сегодняшний день является весьма популярным трендом не только в нашей стране, но и во всем мире. На данный момент сложно найти ресторан или даже кафе, где бы блюда не украшали этими росточками, которые к тому же считаются невероятно полезными. Именно поэтому микрогрин уже занимает второе место по популярности среди культур, выращиваемых на гидропонике, после салатов и зеленных культур. «Более того, одним из преимуществ для производителей является того факт, что этот продукт можно представлять на рынок в неограниченном количестве и разнообразии, поскольку в таком формате ростков можно продавать довольно широкий ассортимент культур, которые имеют различные полезные свойства, внешний вид и даже цвет, что делает такую продукцию привлекательной для покупателей премиум-сегмента»,

Понятно, что одним из основных вопросов в любом бизнесе является момент реализации всего произведенного, а, следовательно, получение прибыли в конечном результате. Естественно, если вести речь о продаже микрозелени оптом, а не использовании для личных целей, то объем будущей реализации напрямую будет зависеть от объемов произведенной продукции, что понятно. И здесь есть несколько вариантов решения проблемы: реализация в рестораны и точки общественного питания — сейчас витаминные салаты и даже «зеленые» коктейли как раз находятся на пике популярности, возможность сотрудничества с сетью ближайших супермаркетов — но в этом случае следует заранее озаботиться о необходимой и конкурентоспособной упаковке для своей зелени и тщательно продумать ценовую политику. Стоит начать с реализации продукции именно в заведения питания, а уже после можно смело выходить на новый, более высокий уровень сбыта, используя торговые точки, что позволит выйти на неплохой уровень дохода. При том приятном условии, что для начала бизнеса потребуются минимальные вложения, организовать его сможет любой желающий — и обеспечить не только желаемый уровень, но и систематическое получение прибыли.

Бизнес на выращивании микрозелени — именно то, что нужно начинающим предпринимателям, задумывающимся, в какую сторону направить свои усилия. Производство микрозелени — та идея, которая способна не только «взорвать» рынок, но и принести ощутимую прибыль

Когда и какую рассаду можно выносить на балкон?

Когда и какую рассаду можно выносить на балкон

Закаленная рассада, как и человек, даже на вид отличается от своих собратьев, не обладающих таким свойством. Она коренастая, с толстым стеблем. Имеет короткие междоузлия и развитый корень. Закаливание рассады — очень важный этап в выращивании томатов. От его правильного проведения во многом зависит урожай овощей. Когда и какую рассаду можно выносить на балкон и при какой температуре?

Когда и какую рассаду можно выносить на балкон

Что такое закалка рассады и для чего она нужна?

Основная цель закаливания рассады — это подготовка ее к условиям внешней среды. Ведь на молодые растения, только что высаженные в открытый грунт, будет активно воздействовать более сильное УФ-излучение (ультрафиолет), холодные и порывистые ветра, суточные колебания температуры. А так как пересадка – это уже стресс для растения, то если оно не будет готово к воздействию вышеперечисленных факторов, возможно замедление укоренения, пожелтение листьев (солнечные ожоги) и даже гибель растения. Чтобы максимально подготовить растение к тем условиям, которые его будут ожидать его после высадки в открытый грунт, рекомендуется проводить закалку рассады.

Температура для рассады перца на балконе

Дневная температура для рассады перцев должна составлять +22..+25 градусов, ночная — +11..+14 (немного выше, чем у помидоров). Причём, до появления ростков она должна держаться в пределах+25..+28°С. После того как перец взойдёт, нужно понизить её до +20°С буквально на 2 или 3 дня, после чего поднять до +22..+25°С и дальше поддерживать её постоянно на этой цифре.

В не солнечные дни температуру рекомендуется снижать до +18..+22°С. Также как томаты, огурцы, рассаду перцев нужно закалять — выносить на балкон, если температура воздуха не опускается ниже +15°С.

Когда и какую рассаду можно выносить на балкон

Температура для рассады томатов на балконе

Оптимальная температура для выращивания рассады томатов на балконе — от +23 до +26 градусов утром и от +16 до +18 градусов ночью. В первые несколько дней рекомендуется накрыть рассаду прозрачной пленкой, чтобы томат смог привыкнуть к прямым солнечным лучам.

Если после выноса растения на балкон на листьях образовался светло-фиолетовый налет, то рассаду нужно немедленно занести в дом или в какое-либо теплое помещение, поскольку изменение цвета свидетельствует о легком обморожении, что негативно может повлиять на здоровье томатов.

Когда и какую рассаду можно выносить на балкон

Температура для рассады огурцов на балконе

Выносить огурцы нужно на балкон только тогда, когда температура воздуха днем стабилизируется в пределах от +22 до +28 градусов днем и от +15 до +20 градусов ночью.

Пленкой рассаду огурцов можно не накрывать, поскольку обычно огурцы хорошо переносят солнце. Однако если ночью температура упадет до отметки +15 градусов и ниже, то в такой ситуации огурцы желательно занести в дом либо накрыть непрозрачной пленкой.

Когда и какую рассаду можно выносить на балкон

Закалка рассады на открытых балконах и лоджиях проходит в условиях, близких к наружным, а в чем-то даже более суровых, например, на балконе ветер сильнее. Продолжайте закалку и на садовых участках, выдерживая рассаду два-три дня на столах, установленных под открытым небом, сначала оставляя ее в тени, а затем вынося на солнце.

На балконе наша рассада получает больше света, чем на подоконнике в комнате. В таких условиях растения получаются крепкие, коренастые, закаленные.

Лунный календарь садовода огородника на апрель 2019 года

Лунный календарь садовода огородника на апрель 2019 года

Апрель — ответственный месяц, предшествующий началу активной работы в саду и на огороде. Это время, когда многое нужно успеть и о многом позаботиться. Все большее число дачников начинает прислушиваться к рекомендациям лунного календаря, потому что они на собственном опыте убедились в том, что фазы Луны действительно влияют на развитие растений. Подробный календарь на месяц позволяет точнее спланировать график работ, не упустить важных деталей, касающихся работы в саду и выращивания рассады на подоконнике.Лунный календарь садовода огородника на апрель 2019 года, смотрите в нашей статье.

Лунный календарь садовода огородника на апрель 2019 года

Лунный календарь на апрель 2019 года для садовода, огородника, цветовода

Апрель – время активных посадочных работ для огородников. Некоторые овощные культуры в этом месяце можно сажать в открытый грунт.  Сад просыпается от зимней спячки и несмотря на резкие температурные контрасты в природе, это самый интересный период весны. Чтобы наш сад одарил нас бурным цветением и богатым урожаем, важно правильно спланировать апрельские работы в своём саду.

Для посева семян:

Лунный календарь на апрель 2019 года отмечает следующие оптимальные числа с целью посевной деятельности:

  • 3, 21-22, 25-26, 28 — высевают огурцы;
  • 20-23, 26-29 – баклажаны, помидоры и сладкий перец;
  • 1-3, 8-9, 12-14 — морковь, лук и чеснок;
  • 7-9, 12-14, 21-23, 26-30 – капусту и спаржевую фасоль;
  • 3, 7-9, 12-15 – редис;
  • §  2-3, 7-10, 13-15, 28 – высаживают картофель;
  • 7-11, 15-19 – фасоль, горох и бобы;
  • 2-3, 12-14, 15-17, 21-23, 27-30 – зелень.

К зелени относятся фенхель, укроп, горчица, базилик, петрушка, кинза, спаржа, тмин, салат, шпинат, и прочее.

Лунный календарь садовода огородника на апрель 2019 года

Для цветоводов:

  • Посадка семян цветов: 9,10 и 18 апреля;
  • Посадка луковичных растений: 24 и 25 апреля;
  • Пересадка растений: 24 и 25 апреля;
  • Обрезка растений: 4,5 и 6 апреля.

Лунный календарь садовода огородника на апрель 2019 года

Лунный календарь цветовода на весь 2019 го смотрите здесь.

Благоприятные дни для посадки:

  • Лунный календарь огородника на апрель советует выполнять высадки плодовых деревьев 2-3, 22-25 и 28 числа.
  • Виноград можно сажать 3, 11-14, 22-25, 27-29 числа.
  • Смородину и крыжовник – 1-3, 21-23, 25-28 числа.
  • Ежевику и малину –3, 11-14, 24, 28.
  • Землянику и клубнику – 11-15, 21-24, 26-29 числа.
  • 7-11, 14, 18-19, 22-25, 27-29 число — годящаяся пора для высаживания побегов под укрытие либо на грядки.

Неблагоприятные дни:

  • Запрещено выполнять работы 4-6 и 19 числа.

Кроме того, рекомендуется проводить прочие садовые работы в такие апрельские сроки:

  • рыхлить и окучивать — 7–9, 15–17, 24, 26–30;
  • укоренять черенки — 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
  • прививать — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30.

Лунный календарь садовода огородника на апрель 2019 года

Фазы Луны в апреле 2019

  • Новолуние в этом месяце наступает – 5 числа в 11 часов 50 минут;
  • Полнолуние – 19 числа в 14 часов 12 минут;
  • Луна в фазе Роста с 6 по 18 апреля;
  • Луна в фазе Убывания – 1-4 и 20-30 числах.

Новолуние, Полнолуние, периоды первой и последней четвертей считаются наиболее неблагоприятными для растений. В эти дни от работ с ними нужно отказаться.

Работы для огородников, садоводов и цветоводов в апреле 2019 года

Двукратное увеличение по сравнению с зимой длительности светлого периода суток и стабильное повышение температуры существенно расширяет в этом месяце фронт садовых, огородных и тепличных работ, а также активизирует обслуживание домашних цветов. Чётко скоординировать свою сельскохозяйственную деятельность в этот период помогает лунный календарь.

В течение апреля необходимо:

  • подвергнуть обрезке кустарники и деревья; очищать почву под насаждениями от старых листьев и плодов;
  • проводить профилактические опрыскивания для предупреждения нападения вредителей и возникновения болезней;
  • обрабатывать землю под планируемые насаждения;
  • обрабатывать рассаду и саженцы;
  • пикировать сеянцы;
  • приводить в порядок теплицы;
  • удобрять ягодники и другие посадки многолетних растений.

Помимо основных работ, в апреле заготавливают черенки для прививки декоративных кустарников. Черенки заворачивают в мокрую ткань, потом помещают в целлофан и кладут на землю с северной стороны любой постройки.

Газон приводят в порядок тяжелыми граблями, ремонтируют поврежденные места дерном, вносят азотные удобрения. В конце апреля газон можно подстричь.

Лунный календарь садовода огородника на апрель 2019 года
Луна имеет большое влияние не только на рост волос и ногтей, а и на растения. Знание благоприятных и неблагоприятных дней пом

Как прорастить косточку лимона в домашних условиях?

Как прорастить косточку лимона в домашних условиях

Ярко-жёлтые, душистые лимоны на фоне тёмной зелени листьев украсят самое простое жилище или офисное помещение. Принято считать, что лимоны растут только в саду. Однако сегодня известно много сортов комнатной культуры этого цитруса. Вырастить лимон в домашних условиях не слишком просто. Но в результате деревце, окружённое вниманием и заботой, доставит радость красотой белоснежных цветков и принесёт вкусные ароматные плоды. Как прорастить косточку лимона в домашних условиях читайте в нашей статье.

Как прорастить косточку лимона в домашних условиях

Сорта лимона для выращивания в домашних условиях

Существует большое количество сортов. Ниже указаны некоторые из них, которые подходят для выращивания в доме или квартире:

  • Павловский — лимонное дерево высотой около 1,5–2 м с небольшой округлой кроной до 1 м. На старых ветках кора серо-зеленая, с маленькими шипами. Листья глянцево-гладкие, темные, до 16 см в длину. Могут быть овальными, закругленными или вытянутыми. Цветет и дает плоды весь год, один из самых неприхотливых в уходе сортов. Для такого комнатного лимона подходят даже западные и северо-западные окна. За год дает от 20 до 40 вкусных плодов (многие утверждают, что они даже вкуснее обычных) весом 120–150 г. Иногда встречаются экземпляры до 500 г. Кожуру можно употреблять вместе с мякотью, семян обычно 5–10, изредка 20. Часто встречаются плоды без семян. Плодоносить этот сорт лимона начинает на 3–4 год жизни. Он относительно устойчив к сухому воздуху, однако на опрыскивание кроны реагирует очень хорошо. Идеальная влажность для него 60–80%. В доме его обычно выращивают около восточных окон, хотя может переносить и полутень. А вот на южном окне возможны ожоги.
  • Пондероза — гибрид, который получился естественным путем от скрещивания между такими видами, как цитроны и лимоны (по некоторым версиям, как и Новозеландский сорт). Имеет сходство с Киевским крупноплодным. Нормально переносит жару и засуху, но прежде чем заводить такое растение, нужно внимательно ознакомиться с правилами по уходу: растение чувствительно к почве, плохо реагирует на ее излишнюю кислотность, нуждается в подкормках. Эти лимонные деревья любят рассеянный яркий свет. Ствол до 1,8 м. Этому лимону присущи крепкие ветки, раскидистая и широкая крона, жесткие и плотные листья. Цветы напоминают жасмин – крупные, как и у Киевского лимона, бело-кремовые. Обильное цветение пика достигает весной, с марта по май. Так же как и лимон Киевский крупноплодный приносит очень большие плоды – в среднем 300–500 г, но нередки случаи, когда они достигают и 1 кг.
  • Дженоа – один из редких видов. Деревья около метра с густой кроной. Шипов почти нет. Эти лимоны отличаются особенно вкусными плодами с нежной мякотью. Кожура у них съедобная, без горечи. Характерны довольно плотные пленки внутри. Вес достигает в среднем 110 г. Выращенный из черенка лимон начинает цвести на 4-й год. Одно из важных условий ухода – обилие света, без которого дерево плохо развивается. При хорошем домашнем уходе дает огромный урожай: в первые годы плодоношения приносит до 50 плодов, а со взрослого деревца их можно собрать за год около 120–180.
  • Мезенский- комнатный лимон этого сорта подходит для выращивания в небольших помещениях, поскольку его высота не более полутора метров. Но если не заниматься формированием кроны, она станет очень разветвленной и широкой. Листья плотные, большие, до 20 см в длину, со слабо выраженным запахом. Ствол и ветки редко покрыты небольшими шипами. Особенность соцветий в их фиолетовом оттенке. У этого сорта преобладают декоративные качества.

Когда сажать лимон в домашних условиях

Интересуясь, как вырастить лимон из косточки, многие энтузиасты с нетерпением жду сначала всходы, а затем и первые цветы. Но чтобы не ослабить растение, лимону не следует разрешать плодоносить до тех пор, пока он не достигнет возраста 2–3 лет. Лимон из косточки созревает для цветения, когда на 15 листьев его кроны приходится всего один цветок. Если ранее образование завязи ослабляет деревце, то прищипка в возрасте около года лишь способствует формированию кроны и заложит основу будущим хорошим урожаям. Поэтому у совсем юного растения нужно удалять все побеги, направленные вглубь кроны, прищипывать верхушки чрезмерно длинных побегов, а также иногда поворачивать горшок с деревцем, чтобы оно освещалось и развивалось максимально равномерно.

Подготовка семян лимона к посадке в домашних условиях

Определившись с сортом лимона для выращивания, выбирают самый спелый, крупный и здоровый плод. В зависимости от исходного сорта цитруса, косточек в нём может быть от 6 до 20 штук. Для посадки нужно взять два десятка семян с учётом того, что часть из них не взойдёт. Считается, что лучше всего для посадки брать косточки из свежеразрезанного плода. Они должны быть крупными, правильной овальной формы, без повреждений. Подсохшие косточки также можно использовать, но их всхожесть не гарантирована. Чтобы ускорить процесс дальнейшего проращивания, сухие косточки рекомендуется предварительно замочить на 10–12 часов в питательном растворе препаратов Корневин или Циркон.

Как прорастить косточку лимона в домашних условиях

Как посадить лимон в домашних условиях

Для посадки потребуются неглубокие ёмкости. Можно купить готовые горшочки или сделать их самостоятельно из подручных материалов. Для этой цели подойдут пластиковые стаканчики высотой 5–6 см. Также можно обрезать бутылки до необходимого размера. Не забудьте сделать в самодельных горшочках отверстия для дренажа.

Прежде чем приступить к посеву, нужно подготовить грунт. Лимоны предпочитают рыхлую, питательную, слабокислую или нейтральную почву с высоким содержанием фосфора.Смесь для посадки цитрусовых есть в любом цветочном магазине. Но почву можно приготовить и самостоятельно:

  1. Смешайте в равных частях перегной, дерновую землю и торф. Допускается использование обычной земли с огорода.
  2. Чтобы сделать почву достаточно рыхлой, рекомендуется просеять её через сито с размером ячеек 2–4 мм, затем тщательно перемешать.

Наиболее подходящим периодом для посадки является конец января или начало февраля. А сам процесс выполняется в такой последовательности действий:

  1. На дно ёмкости насыпьте слой дренажа толщиной 1,5 см. Для этого подойдёт измельчённый уголь или керамзит.
  2. Затем наполните горшок почвой и немного увлажните её.
  3. Сделайте ямки глубиной 2–3 см и поместите в них косточки. Используйте сразу несколько семян. Это позволит прорасти самым крепким.
  4. Посаженые семена нуждаются в слабом поливе. Чрезмерное количество влаги может привести к гибели корешков. Почву нужно только опрыскивать дважды в неделю.

Важно! Если косточки поместить в грунт глубже чем на 3 см, то они могут сгнить, а при мелкой посадке они погибнут от пересыхания.

Уровень температуры в помещении, где находятся горшочки, не должен опускаться ниже 18 °С, иначе семена не прорастут. Если в комнате прохладно, накройте ёмкости плёнкой. Но не герметично, семенам нужен доступ воздуха. Поставьте горшки в самое тёплое место в помещении. Оставьте их там до появления всходов. Как сажать косточку мандарина в домашних условиях, читайте здесь.

Как прорастить косточку лимона в домашних условиях

Полив лимона в домашних условиях

Весной и летом растение поливается тёплой водой 1-2 раза в день. Зимой проводится умеренный и редкий полив 1-2 раза в неделю. Пересушка земли приводит к осыпанию листьев. Избыток влаги приводит к гибели лимона. Нельзя допускать ни того, ни другого!

С октября полив сокращается. Земля периодически рыхлится.

Лимон в летний период требует регулярного опрыскивания. Если зимой растение содержится в помещении с центральным отоплением, то ему необходимо опрыскивание и зимой.

Влажность воздуха должна равняться 60-70%, при температуре воздуха до 20 градусов тепла.

Как прорастить косточку лимона в домашних условиях

Болезни комнатного лимона

Зачастую болезни появляются из-за несоблюдения правил ухода: недолив ведёт к усыханию деревца, при перенасыщении влагой корневая система загнивает, а листья желтеют.

Если листва покрывается желтыми пятнышками, а после бледнеет и усыхает, то лимону, скорее всего, недостаёт железа.

Если у листьев сохнут кончики, а сами они как бы ржавеют, то это указывает на недостаток фосфора.

Нехватка калия ведёт к сморщиванию листьев, а при дефиците марганца завязи вообще отпадают.

Грамотное, своевременное удобрение растения – идеальная профилактика вышеописанных негативных проявлений.

Мало знать, как вырастить лимон, нужно знать, как его своевременно защитить. Ослабленные растения первыми попадают в зону риска, именно они подвергаются болезням чаще всего. Правильный уход – это основа содержания лимона в домашних условиях. Если дерево заболело, то поражённые листья, цветы, плоды, ветви нужно сразу же удалить. Если обнаружен вредитель, то нужно немедленно провести защитную «атаку», но после отдельных видов обработки лимон уже нельзя будет кушать.

Неплохие результаты показывает препарат «Фитоспорин». Он подавляет обширный спектр возбудителей болезней цитрусовых. Хорош так же тем, что не имеет запаха, не содержит токсичных соединений. Его разбавляют водой при поливе, орошают растения. Очень хорош данный препарат для профилактики болезней.

Общаясь с товарищами по интересам, часто можно услышать жалобы: «комнатный лимон сбросил листья, что делать?» Основными причинами такой реакции является недостаточное освещение, перелив или недолив, истощённый грунт, чрезмерная сухость воздуха, жара или сильный холод. Для справки перечислим наиболее распространённые заболевания домашних цитрусов, приведём краткую рекомендацию по устранению причины:

  1. Парша или бородавчатость – имеет грибковое происхождение, проявляется на молодых побегах и листочках: сначала появляются бледно-жёлтые пятна, которые впоследствии становятся бородавками сероватого цвета. Наросты разрастаются, охватывают побеги, которые впоследствии гибнут. Парша также поражает плоды: на них возникают ярко-жёлтые пятна, которые потом краснеют и темнеют. Все поражённые части растения нужно обрезать и уничтожить, а ствол с кроной обильно обработать 1% бордоской жидкостью (смесь раствора медного купороса и известкового молока).
  2. Антракноз – наиболее частая грибковая причина того, почему желтеют листья комнатного лимона в домашних условиях. При этой болезни дерево теряет бутоны, на плодах появляются бурые пятна, отмирают ветки. Все поражённые побеги, плоды нужно удалить, а само растение обработать вышеописанным препаратом «Фитоспорин» или бордоской жидкостью.
  3. Сажистый грибок – это следствие поражения вредителями – мучнистым червецом или щитовкой. Активные профилактические мероприятия – верный способ защитить деревце от подобных последствий.
  4. Гоммоз – проявляется появлением тёмно-красных пятен на стволе и ветвях, на местах поражения кора растрескивается, из трещины выделяется клейкая жидкость (камедь), которая впоследствии застывает. Причин этого заболевания много: неправильное заглубление саженцев, «грязный» грунт, механические «травмы» растения, неправильный уход за комнатным лимоном. Лечение – выяснение первопричины заболевания, а также радикальная вырезка поражённых мест при помощи острого ножа. Повреждения следует обработать 3% раствором медного купороса, а затем покрыть садовым варом.

Этот цитрусовый многолетник нужно регулярно подвергать осмотру, чтобы заметить болезнь в самом её начале. Как известно, любое заболевание легче вылечить на начальной стадии. Осматривать нужно не только ствол или листву, но и прикорневую систему деревца, почву.

Как прорастить косточку лимона в домашних условиях

Вырастить лимон не так уж сложно. Сложнее добиться того, чтобы он плодоносил. Но многие сорта дают лимоны даже при минимально допустимых условиях выращивания. В целом, лимон все-таки можно назвать неприхотливым растением, которое обязательно должно быть в коллекции каждого цветовода.

Как сажать косточку мандарина в домашних условиях?

Как сажать косточку мандарина в домашних условиях

Большинство наших детей, а нередко и мы сами, взрослые, начинали знакомство с ботаникой с мандаринки. Оранжевая, ароматная, с яркими дольками и невзрачными косточками, она подводила нас к вопросу: а можно ли вырастить такое чудо самостоятельно? И если этот вопрос настигал нас невдалеке от горшка с землей, пусть уже и занятого каким-то растением, семена тут же отправлялись в почву. А через некоторое время, уже подзабытый эксперимент превращался в непростую задачу: как ухаживать и получить плоды от своего собственного мандарина в условиях домашнего выращивания? В статье поговорим именно об этом.

Как сажать косточку мандарина в домашних условиях

Сорта мандарин для домашнего выращивания

Для комнатного выращивания лучше выбирать низкорастущие виды.

Если не брать во внимание плодоношение, ради вечнозеленого растения на окне можно посадить семена от любого купленного мандарина. Ради ароматных плодов — рекомендовано высаживать следующие сорта мандарина:

  1. Скороплодный сорт цитруса Уншиу (Unshiu) он считается очень урожайным и неприхотливым. Низкорослое деревце имеет раскидистую крону с гибкими ветвями. При достаточном уходе и дополнительной подсветке, мандарин будет плодоносить не переставая.
  2. Комнатная разновидность мандарина Муркотт (Murcott) позволяет получать сладкие, как мед, плоды. Сезон созревания — лето.
  3. Раннеспелое деревце Шива-Микан (Shiva-mikan) отлично приживается в комнатных условиях. Обильно цветет и плодоносит. Вес плода может достигать 30 грамм.
  4. Многие с успехом выращивают на окне мандарины сорта Клементина. Чтобы он плодоносил и не вырос «диким», потребуется прививка веточки окультуренного цитруса.

Как сажать косточку мандарина в домашних условиях

Как подготовить косточки мандарина к посадке

Полученные семена можно высадить двумя способами:

  1. Без дополнительной обработки косточек — сразу же поле изъятия из мандарина их отправляют в грунт;
  2. После замачивания. Для этого косточки на несколько суток заматываются во влажную ткань. Главное, чтобы ткань не пересохла. Если нет времени, желания контролировать влажность, то семена можно залить водой. Считается, что так делать ненужно, но практика показывает — результатом будет почти стопроцентный всход.

Любой из перечисленных способов подготовки семян позволит вырастить мандарин из косточки, но при замачивании ростки покажутся раньше. Например, если необработанное семя в среднем прорастает через месяц, то обработанное даст всход на неделю быстрее. Других преимуществ замачивание не дает. Если ожидание хочется еще сократить, тогда после замачивания следует аккуратно отрезать на заостренном конце семени защитную кожуру и удалить ее с косточки. Это ускорит процесс еще на несколько дней.

Посадка косточек мандарина в домашних условиях

Для пересаживания проросших зёрнышек подходят и одноразовые пластиковые стаканчики, и упаковки из-под йогуртов, и другие упаковочные материалы. Главное требование – они не должны быть слишком объёмными. Можно высадить сразу все семена в один рассадочный контейнер, а можно использовать индивидуальную тару. В донышке надо проделать дренажные отверстия.

Во время проращивания не стоит создавать растению тепличные условия: после мини-теплицы мандарину будет сложнее приучаться к комнатным условиям.

Сразу надо озаботиться хорошим дренажом: готовый продукт есть в любом цветочном магазине. Подходит и керамзит. Дренажные камешки должны покрывать дно горшка, в который пересаживают мандарин, на два пальца.

После появления на ростке четырёх листиков посаженная в один контейнер рассада нуждается в «расселении» по отдельным ёмкостям. На этом этапе уже можно выбрать более сильные для дальнейшего выращивания, а более слабые растения или деформированные для этого не годятся.

Как только корневая система мандаринового ростка заполнит весь контейнер, нужно произвести перевалку в более просторную посуду. Нельзя, чтобы разница между горшками была значительной: если пересадить саженцы в большие горшки, велик риск переувлажнения земли. Мандарин будет на это реагировать усыханием кончиков листьев: это значит, что у него начинают загнивать корешки.

Пересаживают молодое растение раз в год, весной. По достижении восьмилетнего возраста мандарин меняет ёмкость с грунтом раз в два года, а после десяти лет рекомендуется не тревожить его пересадкой, только снимать верхний слой субстрата и насыпать свежий (такого же состава).

Как сажать косточку мандарина в домашних условиях

Полив мандарина в домашних условиях

Поскольку мандарин – влаголюбивое растение, особенности его полива такие:

  • поливать мандарины рекомендуется ежедневно в небольших количествах;
  • нельзя допускать пересыхания почвы и её переувлажнения;
  • вода должна быть комнатной температуры;
  • раз в неделю кустик необходимо дополнительно опрыскивать;
  • поливать дерево нужно на корень.

Необходимо следить за тем, чтобы вода не попадала на цветущие бутоны.

Как сажать косточку мандарина в домашних условиях

Подкормка мандарина в домашних условиях

Чтобы растение сияло здоровьем, его необходимо подкармливать так:

  1. Следует это делать уже через две недели после первых ростков один раз в 2 недели.
  2. Период подкормки – с начала весны и до глубокой осени.
  3. Для удобрения используют специальные добавки для цитрусовых, которые продаются в цветочных магазинах. Можно использовать куриный помет, разведённый водой, в пропорции 1:20.
  4. Подкармливают добавками после полива, иначе корни можно обжечь и навредить растению.
  5. Зимой подкормки прекращаются, чтобы обеспечить мандарину период покоя.

Когда будут мандарины в домашних условиях

Вырастить мандариновое дерево дома несложно – тяжелее дождаться появления плодов. Выращенное из косточки дерево вступит в фазу плодоношения через 5 – 6 лет. До этого вы можете наслаждаться цветением мандарина, которое не менее прекрасно.

Как сажать косточку мандарина в домашних условиях

Химическая борьба с сорняками

Химическая борьба с сорняками

Слово «сорняк» большинству дачнику знакомо до боли (в пояснице, уставшей от бесконечных прополок). Действительно, борьба с сорняками — физически наиболее сложная садовая работа. Бурьян, мокрица, пырей, осот — это лишь малая часть видов сорняков, с которыми садоводам приходиться воевать снова и снова. Сейчас существует множество методов борьбы с сорняками и защиты от них культурных растений. Есть как безопасные физические и биологические, так и максимально эффективные химические способы. Рассмотрим химические методы борьбы с вечными «врагами» дачников и садоводов.

Химическая борьба с сорняками

Общее понятие и характеристика гербицидов

Химические препараты, используемые для борьбы с сорной растительностью, называют гербицидами (от латинских слов «герба» – «трава», «цедо» – «убиваю»). Гербициды являются производными различных химических соединений. В основу их применения положены морфобиологические и анатомо-биохимические характеристики растений. По своему составу гербициды делятся на органические и неорганические. В зависимости от способа воздействия на растения выделяют гербициды сплошного и избирательного действия.

Гербициды сплошного действия (неселективные) способны воздействовать на любую растительность, на которую они наносятся, проникая в растение через листья. Их используют на лишенных растительных культур угодьях (после уборки, на парах и т. д.), а также для уничтожения сорной растительности вдоль дорог, по обочинам полей и на других невозделываемых участках. Гербициды сплошного действия применяют в зависимости от культуры растения.

Последние достижения позволяют применять некоторые гербициды сплошного действия таким же образом, как и избирательные. Данный прием стал осуществимым благодаря выращиванию генетически модифицированных культур, в первую очередь сахарной свеклы и картофеля. Такие культуры наделены геном, который устойчив к гербицидам.

Гербициды избирательного действия (селективные) применяются с целью уничтожения нежелательной сорной растительности. Они не причиняют вреда культурному растению, произрастающему на данном участке и конкурирующему с сорняками за питательные вещества, свет и влагу. Селективные гербициды содержат вещества различных химических классов с разными механизмами действия. Зачастую при их изготовлении используют антидот, препарат исключающий фитотоксичность гербицида по отношению к культурному растению. В зависимости от механизма действия, способов проникновения в растение разделяют типы избирательности препарата:

– биохимическая избирательность, при которой гербицид, проникнув в культурное растение, расщепляется им до нетоксичных соединений. Например, кукуруза уже на стадии прорастания способна нейтрализовать гербицид, внесенный в токсичной для сорняков дозе;

– морфологическая избирательность, основанная на различии во внешнем строении сорного и культурного растений (вертикальное положение листьев у колосовых зерновых), особенности поверхности (восковой налет, опушенность, плотная волосистость), которые защищают культурное растение от гербицида.

– топографическая избирательность, которая основана на том, что гербицид задерживается в верхних слоях почвы в результате абсорбции коллоидными почвенными частицами и поэтому не проникает в более глубокие слои и не достигает корневой системы культурного растения. Гербициды с такого типа избирательностью истребляют сорняки, произрастающие в верхних слоях почвы.

В зависимости от места действия гербицида на ткани растения различают контактные гербициды местного действия, которые повреждают только те участки растения, на которые попадают, и передвигающиеся гербициды, которые, попадая на листья, проникают внутрь растения и в корневую систему, полностью или частично повреждая ее. Особенно эффективны данные препараты в борьбе против многолетних корневищных и корнеотпрысковых растений.

Препарат для борьбы с сорняками Раундап

Средство от сорняков Раундап — универсальный препарат для уничтожения любых сорных растений. Раундап является одним из самых распространенных гербицидов во всем мире. Препарат применяется в качестве системного гербицида сплошного действия, обработка производится перед посевом или до появления всходов. Раундап от сорняков воздействует только на листья или молодые побеги, не обладает почвенной активностью!

Особенности средства от сорняков Раундап:

  • Раундап — один из наиболее безопасных гербицидов в мире. При применении в соответствии с инструкцией не опасен для человека и окружающей среды
  • Полностью лишен почвенной активности (не накапливается в почве). Высев можно производить непосредственно после обработки Раундапом
  • Обеспечивает полное уничтожение однолетних и многолетних, злаковых и двудольных сорняков, воздействует как на наземные, так и на подземные части
  • Действующее вещество: глифосат

Механизм действия гербицида Раундап

Гербицид Раундап полностью поглощается растением в течение 4-6 часов после нанесения на поверхность листьев или побегов. Далее, в течение 5-7 дней, происходит распространение в корни и другие части растения. Средство от сорняков Раундап нарушает процесс синтеза аминокислот, в результате чего растение погибает. Первые признаки воздействия препарата заметны уже через 5-10 дней после применения, появляется пожелтение и растения увядают. Полное исчезновение сорняков проявляется через 2-3 недели после обработки.

Препарат не воздействует на растение через почву и не препятствует прорастанию семян, может проникать только через листья или молодые побеги. В почве Раундап быстро теряет активность и разлагается на естественные природные вещества.

Опрыскивание Раундапом следует проводить по зеленым сорнякам в период их интенсивного роста, в сухую безветренную погоду. Дождь, прошедший менее чем через 6 часов после обработки, может смыть препарат с листьев и значительно снизить эффект. Опрыскивание не рекомендуется проводить при сильном ветре или использовать опрыскиватели с мелким распылом (пульверизаторы, пылесосы). При работе вблизи культурных растений, во избежание их гибели, следует заслонять экраном из пленки или другого материала. Препарат легко справляется с трудноискоренимыми сорняками, такими как: борщевик, осот, пырей, конский щавель, одуванчик, крапива, лопух и другие. В течение 5 — 7 дней после опрыскивания не следует проводить никаких рыхлений почвы или удаления сорняков механически, т.к. в этот период происходит проникновение препарата в корни. Кустарники более чувствительны к препарату «Раундап от сорняков» во второй половине лета.

Химическая борьба с сорняками

Препарат для борьбы с сорняками Прометрин

Прометрин обладает высокой гербицидной активностью для малолетних сорняков и достаточной избирательностью для культурных растений семейства сельдерейные. Чувствительность наиболее распространенных сорных растений к прометрину и другим гербицидам показана в таблице 23.

Прометрин вносят перед посевом, заделывая его в почву на глубину 5-6 см, после посева — до появления всходов культуры или по вегетирующим растениям. При внесении перед посевом положительные результаты могут быть получены, когда препарат заделывают во влажный слой почвы, особенно на легких по механическому составу почвах. Внесение препарата после посева эффективно при выпадении дождей или проведении 2-3-х поливов дождеванием при норме 100-150 м3/га. В противном случае прометрин, находясь на поверхности почвы, инактивируется под действием солнечных лучей. Отсутствие дождей или поливов в течение 7-10 дней после его внесения существенно снижает, а при более длительном сроке приводит к полной потере гербицидной активности. Оптимальные нормы расхода прометрина и других гербицидов для различных типов почвы показаны в таблице 24.

Наиболее эффективен прометрин, применяемый по вегетирующим растениям при образовании первого настоящего листа у моркови. Проникая через надземную часть, препарат практически полностью уничтожает взошедшие чувствительные к нему малолетние сорняки и, обладая остаточным действием в благоприятных условиях влажности почвы, подавляет сорняки, отрастающие позже. Следует, однако, учитывать, что обработку прометрином по вегетирующим растениям надо проводить в ранние фазы развития сорняков, поскольку переросшие сорняки более устойчивы к нему, а злаковые после образования 4-6 листьев практически не повреждаются.

Более надежно двукратное применение прометрина в дозах, не превышающих в сумме 2,5 кг/га, перед появлением всходов моркови для уничтожения уже появившихся сорняков и при образовании у моркови 1-2-х настоящих листьев. По данным опытов, проведенных в НИИОХ, для уничтожения не переросших всходов малолетних сорняков достаточно применять прометрин в дозе 0,8-1,5 кг/га (табл. 25).

На тяжелых по механическому составу пойменных почвах, содержащих не менее 4-6% гумуса, безопасно для растений моркови послевсходовое применение прометрина в более высоких дозах — 2-2,5 кг/га. После обработки прометрином морковь на пищевые цели можно использовать не ранее чем через 4 месяца.

Для уничтожения сорняков в посевах петрушки и укропа прометрин рекомендуется применять при образовании у них 1-2-х настоящих листьев в следующих дозировках: на супесчаных почвах — 0,8-1,2 кг/га, на суглинистых дерново-подзолистых почвах с содержанием гумуса 4-6% — 1,5-1,6 кг/га. В посадках сельдерея прометрин следует применять в указанных выше дозах через две недели после высадки рассады в поле, не допуская перерастания появляющихся всходов сорняков.

Химическая борьба с сорняками

Препарат для борьбы с сорняками Торнадо

Это средство чаще применяют для обработки садов, виноградников, газонов. Гербицид относится к препаратам сплошного действия, активно уничтожает как однолетние, так и многолетние культуры. Помочь «Торнадо» может в самых сложных случаях, например, когда предстоит борьба с рогозом, пыреем, тростником или камышом. Необходимо помнить о том, что «Торнадо» убивает не только сорняки, но и огородные культуры, поэтому обработку лучше проводить перед посадкой. Уже зеленые вредители погибают из-за проникновения средства в капилляры, для этого необходимо около трех часов. Полностью трава погибнет через 7-10 дней. Если использовать средство в соответствии с инструкцией, можно не опасаться его токсичности. Сильные стороны «Торнадо» заключаются в следующем: не всасывается в землю, не опасен для пчел и животных, активен против 150 видов сорняков. Обрабатывать этим средством можно междурядия, землю вокруг винограда или под деревьями, использовать «Торнадо» осенью или ранней весной для обработки почвы.

Химическая борьба с сорняками

Препарат для борьбы с сорняками Ураган

 Справляется не только с многолетними бурьянами, но и с сорняками кустарного типа. Окончательный результат стоит ожидать уже через десять-двенадцать дней. Расход препарата экономичен, не оказывает негативного влияния на почву.

Химическая борьба с сорняками

Как использовать химические препараты для борьбы с сорняками

Химию также хорошо использовать там, где трудно полоть вручную. Например, у забора, на меже с соседским участком (как правило, у многих там сетка-рабица, через которую охотно прорастают сорняки, в том числе жгучая крапива), вдоль фасада дома или хозяйственных построек. Но делать это нужно очень осторожно.

Химическая борьба с сорняками

«Химическую атаку» лучше проводить солнечным безветренным днем, а в идеале — утром. Внимательно прочитайте инструкцию препарата. Как правило, там написано, что выходить на обработанный участок можно только через 4 дня, когда химикат станет безопасным для людей и животных. А вообще все «убийственные» химикаты разлагаются в почве в течение месяца. Поэтому будьте очень аккуратны рядом с ягодными кустами.

Как вырастить косточку авокадо в домашних условиях?

Как вырастить косточку авокадо в домашних условиях

Авокадо – это экзотическое вечнозеленое растение. Многие любители цветоводства знают, что не просто вырастить авокадо в домашних условиях, а тем более дождаться урожая. Его неповторимые по вкусу плоды могли бы порадовать не одного цветовода. Но, к сожалению, авокадо с плодами в домашних условиях – это скорее исключение из правил. Хотя не всегда ведь сажают косточку апельсина или хурмы, надеясь на быстрый результат. Можно ждать не один год, надеяться и при этом наслаждаться фруктовым кустиком или деревцем. При большом желании можно посадить косточку авокадо и терпеливо выполнять все необходимые правила по выращиванию и уходу. А вдруг ваша мечта воплотится в реальность, и вы дождетесь у себя дома сбора урожая?

Как вырастить косточку авокадо в домашних условиях

Можно ли вырастить авокадо из косточки дома?

Сложностей с размножением авокадо в домашних условиях не возникает, но времени займет это предостаточно. Только на раскрытие косточки уйдет порядка 2-6 недель.

В природе дерево вырастает до 20 м, в комнатных же условиях ограничителем  становится потолок. Но если имеется дача в южном регионе страны, можно рискнуть пересадить авокадо на участок.

В домашних условиях аллигаторова груша будет развиваться несколько лет при соблюдении определенных условий, декорируя своим присутствием интерьер помещения.

Особенности домашнего дерева авокадо

Выращенное в домашних условиях деревце авокадо имеет ряд особенностей: В естественной среде обитания, растение вырастает в высоту до 20 метров, а деревце, произрастающее в домашних условиях, достигает максимум 2,5–3 метров. Плодоношение этого деревца наступает очень редко. В основном оно используется в качестве декорирующего элемента. Если все же повезет, плодоношение дерева начинается на 3–6 год произрастания. Его плоды вполне съедобные, хотя по вкусу немного уступают привезенным. Растение очищает воздух, а благодаря оригинальной и пышной кроне, в помещение преобладает теплая и уютная обстановка.

Как прорастить косточку с авокадо

Чтобы вырастить домашний авокадо из косточки, необходимо выбрать зрелый плод. При надавливании такой плод должен прогнуться под тяжестью пальца и легко принять прежнюю форму.

Информация! При покупке неспелого плода, его помещают в бумажный пакет вместе с бананом или яблоком до полного созревания.

Чтобы достать косточку, фрукт разрезают вдоль. Половины аккуратно проворачивают несколько раз, затем отделяют друг от друга для извлечения семени. Костянку промывают теплой чистой отстоянной водой, затем просушивают. Следующим шагом становится проращивание косточки. Для этого придерживаются одного из выбранных методов.

  • Закрытый способ в горшке

Для этого варианта подбирают смесь почвы. Она должна быть взрыхленной и не тяжелой. Ее готовят с использованием дренажа. Для этого подходят:

  1. керамзит;
  2. галька;
  3. мелкий речной камень.

Перед тем, как начать выращивать персею закрытым методом, посевной материал промывают и просушивают, верхний светлый слой оставляют без изменений. Просушенное семя заглубляют в почвосмесь закругленным тупым концом не более чем на 3 см. При обеспечении всех условий по уходу появление корней ожидают через 30 дней.

Как вырастить косточку авокадо в домашних условиях

  • Открытый способ

Этот способ предусматривает размещение посадочного материала в прозрачном стакане с водой. С закругленной стороны проделывают 3 или 4 отверстия. Величина этих отверстий должна подходить для размещения в них зубочисток или заточенных деревянных палочек. Они предназначены для удерживания плода над поверхностью воды. Вода должна покрывать нижнюю часть не более чем на треть.

Этот вариант имеет несколько преимуществ. Он позволяет проращивать авокадо и контролировать процесс, увидеть первые результаты прорастания через 2-3 недели. Важным условием содержания является подливание тёплой воды по мере ее испарения из стакана. Для открытого способа косточку очищают от пленки, чтобы повысить показатели эффективности метода.

Как вырастить косточку авокадо в домашних условиях

Высадка семечки авокадо в грунт

Перед тем, как сажать семечко, подготовьте почвосмесь. Понадобиться торф, земля, песок и перегной в равных пропорциях, к которым будут добавлены 14 порций извести. Чтобы прорастить персею, нужно: Правильно посадить косточку авокадо – это выбрать для нее глиняный горшок подходящего размера. Оптимальным будет сосуд с равными глубиной и диаметром – 10 см. Сделать в емкости небольшие отверстия, благодаря которым жидкость не будет застаиваться. Подготовить дренаж – керамзит или пенопластовые кусочки. Как посадить косточку авокадо, подскажет предыдущий метод – тупым концом вниз до середины. Растение высаживают только в горшок из глины, наполненный почвой до 2 см от края. Вместо почвосмеси можно смешать в равных частях землю и кокосовое волокно. Постоянно увлажняйте грунт и через 2-3 месяца могут появиться первые всходы.

Как вырастить косточку авокадо в домашних условиях

Уход за авокадо в домашних условиях

Поливайте ваше дерево часто и основательно, почва всегда должна быть влажной, но не насыщена. Здесь важно выбрать оптимальный режим полива. Пожелтевшие листья признак чрезмерного полива, в таком случае растение должно просохнуть в течение нескольких дней. Каждый раз, когда растение вырастает примерно на 6 дюймов, его листья прищипывают, тем самым стимулируют рост боковых побегов и формируют будущую густую крону. Следите за тем, чтобы вашему растению соответствовал по размеру горшок, пересаживайте его по мере роста.

Как вырастить косточку авокадо в домашних условиях

Авокадо не любит холод и если у вас зимой ниже +10 градусов по Цельсию, то ваше дерево должно расти в помещении на солнечной стороне. Первые плоды от вашего Авокадо можно увидеть спустя 3-4 года, это особенно вероятно, если произрастает 2-3 дерева вместе, но может быть и так что дерево принесет вам свои первые плоды и через 7 лет.

Профессионалы советуют – чтобы Авокадо было плодоносным на 100% необходимо привить молодое дерево ранней весной.

На самом деле это большое быстрорастущее дерево, оно может достигать в высоту до 18 метров, существует более 400 сортов авокадо.

Листья и семя Авокадо содержит фунгицидный токсин «Персин» опасный для животных и человека. Токсин может вызвать сильную аллергическую реакцию и нарушение работы пищеварительной системы.

Родина авокадо — жаркие солнечные страны. Именно поэтому выращенному в домашних условиях дереву не выжить без большого количества света.

Поставьте кадку у южного либо юго-восточного окна и защищайте растение от прямых солнечных лучей — они могут спровоцировать ожоги листьев.

В зимнее время используйте дополнительные источники освещения — люминесцентные или фитолампы.

Расстояние межу ними и растением должно составлять около 40 см. Включать такую лампу обязательно на 3-4 часа в день.

Температурные показатели в помещении устанавливают в пределах 16–20 ̊С. В зимний период авокадо часто переходит в стадию покоя и сбрасывает листья. Температуру в этом случае понижают до 10–12 ̊С. При более высоких показателях у растения сохнут и опадают листья, но авокадо при этом обычно не погибает.

Как вырастить косточку авокадо в домашних условиях

Пересадка авокадо в домашних условиях

Молодые экземпляры следует пересаживать ежегодно весной, выбирая просторные емкости. По достижении возраста 3–4 лет, деревце можно посадить в кадку и не тревожить 3 года.

Как защитить участок от ветра или создаём ветрозащитные посадки?

Как защитить участок от ветра или создаём ветрозащитные посадки

Проблемой новых участков довольно часто являются сильные ветра, особенно если участки находятся на краю поселка. Да и уже обжитые территории могут страдать от ветра, когда они расположены на возвышенности. Казалось бы, ветер может принести облегчение в жаркий летний день человеку, но растениям он часто бывает не полезен. Каждый дачник находит для себя сам наиболее удобные способы защиты участка от ветров. В качестве заградительных элементов могут выступать высаженные деревья, специально возведенные конструкции и заграждения.

Как защитить участок от ветра или создаём ветрозащитные посадки

Чем может быть опасен ветер?

Ветер высушивает почву, и это вредно для растений в жаркие летние дни. Если дождей нет очень долго, а полив отсутствует, они могут засохнуть. Осенью, зимой, особенно если она бесснежная, ветер опасен для молодых, больных растений и тех, что условно подходят к вашей климатической зоне.

Сильный ветер опасен для деревьев с неглубоко-залегающей корневой системой и молодых посадок. Ураганные порывы могут выдернуть растение из почвы и вернуть его к жизни в этом случае будет практически невозможно. Если же корневая система уходит глубоко в почву, существует опасность поломки веток и даже ствола. Некоторые деревья имеют гибкий ствол и способны сгибаться под напором ветра, возвращаясь после урагана в исходное состояние, обладатели же более хрупкой древесины при порывах ломаются.

Не только большие жители сада страдают от ветра, цветы и кустарники, посаженные на сквозняках погибают или растут слабыми и плохо проявляют свои декоративные качества. Поэтому если ваш участок находится в продуваемой зоне понадобится защита растений от ветра.

Как укротить ветер с помощью сооружений?

Забор, первое, что приходит в голову. Причём – высокий и глухой, каменный, деревянный или из профнастила. Да, он спасёт, но лишь на небольшом расстоянии за самим забором. Ударяясь в него, поток воздуха поднимается вверх и затем снова обрушивается вниз с прежней силой. Мало того, ещё и создавая завихрения и напрягая растения из стороны в сторону.

Наверное, лучше попытаться этот сильный поток воздуха разбить на несколько более слабых и уменьшить их разрушительную силу. Для этого можно придумывать разные технические и инженерные ухищрения. Но для нас, садоводов, такой способ уже давно придуман и используется – ослабление ветра при помощи самих же растений – ветрозащитные полосы.

Суть метода, как раз и состоит в том, чтобы разбивать ветер на множество мелких потоков, действие которых уже не такое катастрофическое. Кроме того, при правильной организации и правильном подборе растений такие ветрозащитные посадки будут служить украшением вашего сада, и служить пристанищем для птиц.

Сараи, парники и т.д. — различные сооружения по периметру участка, которые строят с учетом ландшафта. Они способны выполнить функцию заградителей от ветра.

Если есть необходимость закрыть от ветра определенную часть участка (беседку, детскую песочницу, бассейн), то нужно использовать защитные экраны от ветра. Их делают из дерева, поликарбоната, оргстекла. Главное требование, которое нужно соблюдать при установке такого щита, — его установка перпендикулярно относительно потока воздуха.

В целом искусственные способы защиты от ветра действительно работают эффективно и быстро, т.е. сразу после установки. Но есть у них и пара минусов:

Во-первых, многих смущает сам факт возведения «лишней» постройки, потому что она станет полноценной составляющей участка на длительное время.

Во-вторых, финансовые затраты на качественную работу (если вы можете сделать сами, то этот пункт «уйдет») и на качественные материалы будут немаленькими.

Ведь обычный забор и забор, который призван защитить от ветра, – это разные вещи. Для последнего понадобится более крепкий фундамент, надежные крепежные системы и специальные материалы.

Как защитить участок от ветра или создаём ветрозащитные посадки

Как укротить ветер с помощью экранов?

Модели экранов можно найти разные:

  • из цельного материала или из пропускающего воздух;
  • из дерева, оргстекла или поликарбоната.

Особенно популярны деревянные (их дизайн лучше всего подходит для дачи) или поликарбонатные (они просты в уходе и монтаже).

Перед установкой ветрового экрана нужно внимательно изучить направление потоков ветра, поскольку он устанавливается надолго (такие конструкции немобильны) и, главное, перпендикулярно или практически перпендикулярно самому мощному потоку.

Как защитить участок от ветра или создаём ветрозащитные посадки

Какие растения выбрать для ветрозащитной живой изгороди

Для этой цели подойдут черемуха, сирень, боярышник, ирга, бузина, кизильник, лещина, калина, чубушник, пузыреплодники, шиповник, спиреи, плодовые деревья, хвойные (ели, туи, пихты), лиственные (бук, клен, граб, береза, рябина, ива) и «мощные» деревья-долгожители (дуб, конский каштан).

Тем, у кого участок находится около дороги, можно посоветовать высадить трехъярусную изгородь, защищающую не только от ветра, но и от пыли:

  1. Первый ряд – высокие или средние хвойные или лиственные деревья. Это будет самый неприхотливый быстрорастущий ряд, не требующий тщательного ухода и постоянной стрижки. Подойдут ели, сосны, лиственницы, березы, березы, ивы и т.д. Аккуратнее следует быть с каштанами и дубами. Растут они медленно, так что результата придется подождать.
  2. Второй ряд – плодовые деревья или невысокие декоративные. Интересно смотрятся цветные сортовые клены в сочетании с другими деревьями.
  3. И, наконец, третий ряд – кустарники. Тут все зависит от фантазии хозяина. Некоторые даже заменяют кустарники кукурузой и подсолнечником.

Как защитить участок от ветра или создаём ветрозащитные посадки

Важно: Трехъярусная композиция подходит только для больших участков. На небольших она смотреться не будет, лишь поглотит пространство.

На таких площадях лучше обустроить растительную защиту из плодовых деревьев и пышных кустарников с декоративными перголами.

Живая изгородь создает благоприятный микроклимат, весьма эффективно ослабляет силу и скорость ветра, защищает плодовые и декоративные деревья и кустарники от вымерзания в зимнее время, в том числе и за счет уменьшения глубины промерзания почвы.

1 2 3
Яндекс.Метрика СкопироватьУстанавливая код счётчика на сайт,