Мир цветоводства

Когда высаживать лилии весной в открытый грунт?

Когда высаживать лилии весной в открытый грунт
loading...

Лилия – цветок удивительной красоты, поэтому очень многие садоводы находят ему место на своем участке. В природе существует более 100 видов лилий и около 6000 их гибридов. Они не только очень разнообразны по внешнему виду – у разных сортов и групп лилий совершенно разные требования к уходу, почве, влаге и агротехнике. Выращивание лилий – весьма увлекательный процесс. Но чтобы лилии всегда радовали вас своим пышным цветением и росли без проблем, важно разобраться во всех их особенностях, требованиях и привычках. Когда высаживать лилии весной в открытый грунт, читайте в нашей статье.

Когда высаживать лилии весной в открытый грунт

Популярные виды и сорта лилий

Как правило, лилии в зависимости от происхождения делят на следующие группы гибридов:

  • Азиатские;
  • Мартагон;
  • Кандидум;
  • Американские;
  • Длинноцветковые;
  • Трубчатые и Орлеанские;
  • Восточные (ориенталии).

Также существуют межвидовые гибриды лилий:

  • ЛА-гибриды (азиатские + длинноцветковые);
  • ОТ-гибриды (ориенпиты — восточные + трубчатые);
  • ЛО-гибриды (длинноцветковые + восточные);
  • ОА-гибриды (восточные + азиатские).

Когда высаживать лилии весной в открытый грунтКогда высаживать лилии весной в открытый грунт

Когда сажать лилии весной в открытый грунт

Время посадки лилий в грунт определяется сортом. Весной хорошо высаживать луковицы тигровых, тибетских, восточных, трубчатых, азиатских гибридов. Важно успеть посадить луковицы с ростками до 10 см. Если ростки больше, лучше класть их при посадке боком. Как только сойдет снег с участка, можно начинать подготовку почвы для клумбы. В южных регионах при засушливой, жаркой погоде посадка лилий весной в грунт не рекомендуется. Посадку этого многолетника производят с конца апреля до начала мая. Чтобы ускорить цветение можно прорастить луковицы лилий перед посадкой. Для этого подойдет контейнер с влажным мхом, опилками, кокосовым субстратом, стоящий в теплом солнечном месте. Главное требование – оберегайте от пересыхания, переувлажнения. При наступлении подходящей погоды луковицы с крепким ростком можно высадить на клумбу.

Сроки весенней посадки лилий незначительно отличаются для разных регионов. Высадка возможна, когда почва прогреется. Это конец апреля – начало мая (в зависимости от региона). Трубчатые, восточные гибриды высаживают, как только сойдет снег с участка, тигровые, тибетские лилии – начале апреля, махровые сорта – в апреле. Обязательно прикрыть место посадки мульчей. Если просто пересаживаете цветы с одного места на другое, сделайте это с комом земли.

Когда высаживать лилии весной в открытый грунт

Как выбрать качественные луковицы лилий

Если вы хотите увидеть пышное и красивое цветение, то нужно ответственно подойти к выбору посадочного материала. Чтобы выбрать качественные луковицы садовых лилий для весенней посадки, рекомендуется обращать внимание на следующие правила:

  • Луковица должна быть чистая, без пятен, плесени, следов подгнивания.
  • Донце должно быть цельным, без повреждений.
  • Корни не должны быть пересохшими или подгнившими.
  • Идеальный размер — 3-4 сантиметра в диаметре. Если луковица уже ранее цвела, то диаметр может варьироваться от 3 до 20 см.

Важно! Если вы встретили посадочный материал совсем небольшого размера (менее 2 см), который стоит подозрительно дешево по сравнению с другими товарами, то, скорее всего, это луковицы лилий после выгонки. Покупать их не рекомендуется, т. к. цветение начнется примерно через три года (и только при условии регулярного ухода).

Сама луковица должна быть плотной, ее чешуйки прилегать плотно и не разваливаться. Крайне не рекомендуется покупать рыхлые, сухие, мягкие или вялые экземпляры.

Цвет не имеет значения — посадочный материал может быть белого, красного, коричневого, желтого, розового оттенка. На цвет влияет сорт и вид растения.

На посадочном материале не должно быть вытянувшегося ростка, ведь начать рост он должен в грунте после посадки.

Важно! Весной допускается посадка луковицы лилии со слегка проклюнувшимся ростком. А вот осенью сажать такой экземпляр нельзя ни в коем случае.

Когда высаживать лилии весной в открытый грунт

Весенняя посадка лилий

После того, как вы подготовили почву, нужно выкопать ямки. Глубина лунок должна достигать до 10 см, но нужно еще учесть сорт – в зависимости от этого глубина лунок может быть больше либо меньше. К примеру, низкорослые культуры нужно сжать на глубину 8-12 см, а высокорослые – 12-20 см. Если корни очень мощные, то прибавьте еще 5 см.

Интервалы между посадками также зависят от сорта. Для низкорослых растений достаточно оставить 15-20 см. Подготовленные луковицы возьмите и установите в лунки. Засыпьте землей и слегка утрамбуйте ладонями. После полейте. Нужно следить за тем, чтобы место высадки не затоплялось водами, иначе луковички загниют.

Если хочется, чтобы соцветия «смотрели» в сторону дорожки либо дома, необходимо ориентироваться на север, то есть постарайтесь посадить их к северу от объекта. Лилии любят, если их стебли надежно защищены от палящего солнца. С этой целью рядом с ними можно высадить низкорослые цветы, такие как фиалки и маргаритки. Их листочки будут надежно сохранять влагу, которая так необходима луковицам.

Когда высаживать лилии весной в открытый грунт

Уход за лилиями после весенней посадки

Поддержание оптимальной влажности грунта – это первое, за чем вам нужно следить. Проводится полив по мере высыхания почвы (соответственно, в засушливые периоды поливают чаще, а в дождливые —полив вообще можно исключить). Используйте технику полива «под корень» (так называемый полив по полосам): поверхностное орошение может навредить лилиям. При необходимости вместе с поливом может вноситься подкормка.

В первый год жизни растения довольно слабые. Поэтому, чтобы улучшить их развитие, удаляйте все бутоны: на цветение лилия потратит слишком много сил и, ослабнув, не сможет перенести зимние морозы. Зато на второй и третий год после высадки растение будет обильно цвести. Обычно на четвертый год интенсивность цветения снижается – это означает, что культура нуждается в подкормке. Ближе к пятому году производится деление цветков и их пересадка.

Совет! Не забудьте создать опору для лилий: под тяжестью собственных стеблей эти культуры часто ломаются.

Когда высаживать лилии весной в открытый грунт

Обрезка лилий на зиму

Перед укрытием или выкопкой луковиц лилий важно провести правильную обрезку. Спешка не приведёт ни к чему хорошему. Ранняя, принудительная обрезка цветоносов ослабляет растение, не позволяя накопить питательные вещества. Такая луковица на следующий год отличается медленным ростом, отсутствием цветения или измельчанием цветов.

Осенью требуется дождаться естественного увядания надземной части лилии. Обрезку проводят в сухую погоду. Обрезанные листья и цветоносы обязательно удаляют с грядки. В растительных остатках часто зимуют слизни, которые ранней весной повреждают нежные верхушки молодых побегов лилии.

Лилии в дизайне участка

Высота лилий варьируется от 0,5 м до 2 м, цветы:

  • чашеобразные;
  • воронковидные;
  • чалмовидные;
  • трубчатые;
  • колокольчатые.

Куда можно посадить лилии? Садоводы рекомендуют садить отдельной клумбой. В зависимости от роста цветка их садят в разных местах клумбы, сада. Низкорослые растения садят возле бордюра. А высокорослые – на заднем плане.

Когда высаживать лилии весной в открытый грунт

Часто сочетают с различными двухлетними, многолетними цветами. Садят на фоне деревьев, кустов. Очень интересно выглядит лилия водяная в водоеме на участке.

Когда высаживать гиацинты в открытый грунт весной?

Когда высаживать гиацинты в открытый грунт весной

Гиацинт является очень красивым растением, которое можно выращивать как в открытом грунте, так и в домашних условиях. На своей родине, в Малой Азии, он начинает цвести в период тёплых дождей, благодаря чему получил своё имя. Чтобы соцветия и вегетативные части полноценно сформировались, необходимо каждый год выкапывать этот цветок, хранить посадочный материал в определённых условиях, а также своевременно высаживать.Так, когда и как посадить гиацинты в открытый грунт весной, чтобы оно выросло здоровым и сильным?

Биологические особенности гиацинта

Гиацинты – многолетние травянистые растения-эфемероиды. Они вегетируют весной, а на время жаркого лета и прохладной зимы «впадают в спячку». Луковица гиацинта крупная (4–6 см в высоту и примерно столько же в диаметре), округлая, покрыта тонкими пленчатыми чешуями, живет до 10 лет. После этого цветение ослабевает.

С 5–6-летнего возраста начинают появляться дочерние луковички. При их помощи происходит вегетативное (не семенное) размножение гиацинтов. Листья вытянутые, узкие, во время цветения сравнительно короткие, затем отрастающие до 20 см. Кистевидное соцветие на толстом мясистом цветоносе может достигать 30 см в высоту.

Цветки в количестве 12–35, колокольчатые, на коротких цветоножках, очень ароматные. У дикого вида венчик обычно синий или белый.

У сортовых гиацинтов – розовый, красный, лиловый, темно-фиолетовый, голубой, желтый, оранжевый. Существуют махровые сорта.

Выбор и подготовка посадочного материала гиацинта

Перед посадкой важно также выбрать качественный посадочный материал. Существует несколько признаков, которые помогут вам определить подходящие экземпляры:

  • диаметр луковицы – 4-6 см (у желтых и махровых сортов может быть немного меньше);
  • диаметр луковицы примерно в 1,5 раза больше окружности донца;
  • луковицы чистые и красивые;
  • луковицы плотные, упругие и здоровые.

Луковицы гиацинтов перед посадкой желательно протравить в растворе имеющегося фунгицида – Максима, Фундазола, Хома (действуйте согласно инструкции на упаковке).

Когда весной сажать гиацинты

Для весенней высадки луковиц в открытый грунт все работы по подготовке участка желательно провести осенью. Тогда сразу после оттаивания грунта можно приступить к весенней посадке луковиц. Для защиты подготовленного участка от разрушения и вымывания питательных веществ, грядку можно накрыть пленкой.

Как только земля оттает на 15 — 20 см и прогреется до + 5 + 8 градусов, то луковицы можно пересаживать на грядку. Чтобы это произошло быстрее, участок нужно выбрать хорошо освещенный, предпочтительнее чтобы это был небольшой южный склон. Для большинства регионов с умеренным климатом весеннюю посадку гиацинтов проводят со второй — третьей декады апреля.

Размножение гиацинта

Изначально, никто не знал как размножать цветок. Все это произошло в Голландии.

  • Посадка. Луковицу разрезают крестообразно. И потом садят обратно в землю. Через некоторое время появляются маленькие луковички.
  • Деление. Луковица должна быть средних размеров. Материнскую луковицу режут на 4 части и садят в землю. За год могут появиться не более 4 малышей. Летом отделяют малышей от мамки. Но цветение начнется не раньше чем через 2–3 года.
  • Семенное размножение. Не особо распространено. Зацветает не раньше чем через 6 лет. Если вовремя заботиться о гиацинте, то он, безусловно, порадует цветовода своими яркими цветочками.

Как правильно сажать гиацинты весной в открытый грунт

Высадка гиацинтов проводится по следующей схеме: На перекопанных грядках выкапываются небольшие лунки диаметром 15-18 см на расстоянии примерно 15-10 см. При высадке мелких луковиц ямки должны быть ближе друг к другу. На дно ямки засыпается слой крупнозернистого речного песка, затем – слой грунта. Луковица несильно вдавливается в грунт, по бокам и сверху можно засыпать песок для создания подобия «рубашки». Глубина посадки гиацинтов варьируется в зависимости от размера посадочного материала – крупные луковицы (около 5 см) заглубляются на 15-18 см, стандартного размера – на 12-15 см. Гиацинты засыпаются грунтом, затем почву нужно несильно увлажнить и накрыть слоем листьев, опилок или торфа. Если посадочного материала много, рассаживать его можно на высоких грядках, поскольку в таком случае значительно упрощается уход.

Как ухаживать за гиацинтами весной

Гиацинты довольно теплолюбивы. Зацветают они в конце апреля — начале мая, в зависимости от сорта, а заканчивают цвести в начале июня.

Гиацинты требовательны к структуре почвы, нужно периодически верхний слой земли вокруг них. В это же время можно вносить : сразу после посадки и после образования бутонов.

К поливу гиацинты не очень требовательны, но земля не должна пересыхать. Нужен умеренный неглубокий полив, количество воды увеличивается перед цветением и в две недели после него.

Если четко следовать всем рекомендациям, то уже весной вы одними из первых будете наслаждаться красотой своего цветника.

Азалия: уход после покупки в домашних условиях

Азалия уход после покупки в домашних условиях

Азалия — цветок, требующий пристального и особого внимания, начиная с момента выбора его в магазине. При верном уходе азалия не погибнет, а будет радовать своими цветами, активно размножаться. Отличительная черта азалий — специфическая микрофлора около корневого пространства, нарушая которую можно погубить цветок. В статье мы подробно расскажем о том, как правильно ухаживать за азалией в домашних условиях после покупки.

Кто такая азалия

Родина азалии (или рододендрона) — влажные высокогорные районы северного полушария. В природе высота этих растений колеблется от 10 см до 10 м.

Когда в середине 18 века шведский учёный Карл Линней описал 3 вечнозелёных и 6 листопадных растений из этого семейства, то первые он отнёс к рододендронам, а последние — к азалиям. С тех пор рододендроны, которые выращивают в закрытом грунте (дома или в оранжереях) носят название азалий.

Растение это достаточно прихотливо. Однако все усилия по уходу оправдывают роскошные цветы, которыми одаривает азалия своих хозяев.

Стебли и листья растения ядовиты, следует оградить азалию от маленьких детей и домашних животных.

Сорта азалии

  • Индийская. Основной родоначальник сортов комнатных азалий — природный вид рододендрон индийский, или Симса, произрастающий во влажных горных лесах. Он положил начало многим разнообразным гибридам. Цветы крупные, яркие, розово-красные, диаметром до 5 см, обычно располагаются по 2–6 в пазухах листьев. Существуют и другие расцветки: белые, жёлтые, красные, кремовые, а также двуцветные.
  • Японская. Цветки мельче, чем у индийской. Выращивают японскую азалию в саду преимущественно в регионах с мягким и влажным климатом. Окрас цветков — белый, сиреневый, розовый, красный и красно-оранжевый.
  • Листопадные сорта. Серия гибридных сортов, произошедших от азалии понтийской. Это кустарники 1–1,5 м в высоту. Цветки очень яркие: белые, жёлтые, оранжевые, красные, розовые. Цветут одновременно или до распускания листьев. Зимостойки, выдерживают понижение температуры до -29оС.

Азалия уход после покупки в домашних условиях

Где купить азалию

Азалия, купить которую можно в одном из цветочных магазинов, восприимчива к изменению температур. Если покупка совершена зимой, то домой ее приносят, предварительно защитив от уличного холода.

Рододендроны украшают прилавки цветочных магазинов. Опытные цветоводы советуют приобретать цветочные культуры там, где выращивание осуществляют специалисты-ботаники.

Как выбрать азалию при покупке

Приобретение начинается с выбора сорта, затем обращают внимание на состояние и внешние характеристики. Правила выбора при походе в магазин:

  1. На стеблях и листьях не должно быть пятен, засохших частей.
  2. При осмотре следует обращать внимание на внутренние стороны листовых пластин, именно там могут располагаться вредители или их кладки.
  3. Цветоводы рекомендуют приобретать вид сразу после цветения.
  4. Почва не должна быть слишком сырой или чересчур сухой.
  5. При выборе исключают растения, у которых наблюдается опадание листьев.

Что делать с азалией после покупки

Когда вы сделали долгожданное приобретение и принесли азалию в ее новый дом, не стоит торопиться доставать ее из магазинной упаковки. Лучше оставить растение в покое примерно на полчасика, чтобы цветок привык к микроклимату квартиры.

Важно определиться с постоянным местом пребывания растения. Вот некоторые рекомендации:

  • Пространство с хорошей освещенностью, но без попадания прямых лучиков солнца;
  • Прохлада – примерно +16-18;
  • Увлажненный воздух.

Очень важно исследовать грунт азалии – чтоб сделать это, требуется вытащить ее из вазона. В магазинах нередко заливают цветок водой, чтобы он выглядел более свежо.

Что надо делать, если грунт чересчур влажный:

  • Вынуть цветок из его горшка и обернуть корни с землей бумагой, которая хорошо впитывает влагу;
  • Повторять это действие до тех пор, пока земля не будет достаточно просушена, но делать это необходимо крайне бережно из-за хрупкости корней.

Если растение пересушено:

  • Его нужно поставить в тару с водой прямо в горшке, примерно на шестьдесят минут. Вода должна доходить до краев горшка;
  • Потом надо вынуть цветок и позволить излишкам влаге уйти – для этого горшок надо поставить в блюдце или специальный поддон, обложенный керамзитом, чтоб почва и жидкость больше не соединялись;
  • Не следует пересаживать цветок сразу же, в особенности, если начался период цветения.

Быть уверенным, что азалия полностью адаптировалась, можно лишь когда после перемещения из цветочного магазина на домашний подоконник растение отцветет и пустит следующие ростки. В такой достаточно волнительный период следует ухаживать за цветком со всей тщательностью. И внимательно наблюдать за тем, как он себя ведет.

Азалия уход после покупки в домашних условиях

Нужна ли пересадка азалии после магазина?

После покупки азалии очень желательна пересадка, так как в хозяйствах, где выращиваются растения, для того чтобы маленький росток начал активно цвести, применяются особые химические стимуляторы. Действие их не просто подталкивает кустик открывать максимум бутонов, но и угнетает развитие корня и зелёной массы, чтобы на них не уходили силы. В результате этого цветок просто становится живым букетом. Чтобы изменить это, надо пересадить культуру и обеспечить ей возможность нормального развития корня. Пересадка должна проводиться через 10-14 дней после покупки, когда азалия адаптировалась к новым условиям.

Как пересадить азалию после покупки

Почву лучше всего использовать из цветочного магазина, ту, которая специально предназначена для выращивания азалии. Если приобрести такой грунт невозможно, то используется вересковая земля или смесь из торфа и хвои.

Горшки для растения нужны широкие и достаточно глубокие. В равной степени пригодны для азалии пластиковые и глиняные ёмкости. Размер их обязательно должен превышать тот, который имеет ее горшок. На дно непременно кладётся дренажный слой, который предупреждает загнивание корней. Во время пересадки очень важно не повредить корни растения и при этом, насколько это, возможно, удалить старый субстрат.

Азалия уход после покупки в домашних условиях

Болезни и вредители азалии

Азалии подвержены повреждению аэалиевой молью, оранжерейной белокрылкой, мучнистым червецом, а также некоторые другие виды насекомых, клещей и моллюсков.

Аэалиевая моль (Caloptilia azaleella) — специфический вредитель азалии. Поврежденные листья засыхают, крошатся и опадают. Взрослые гусеницы переползают на соседние здоровые листья, сворачивают их в трубки и там продолжают свой рост.

Оранжерейная белокрылка повреждает листья азалий. На сахаристых выделениях белокрылки поселяется сажистый гриб. Кроме этого, белокрылка может быть переносчиком некоторых вирусных болезней цветочных культур.

Опасны для азалий тля и оранжерейный трипс.

Земляничный клещ — один из наиболее опасных вредителей азалии. Молодые листочки складываются внутрь в виде лодочки, вместо 1-2 больших почек образуются многочисленные мелкие. Растения замедляют рост и постепенно погибают.

Плоский красный клещ повреждает черенки, маточники и взрослые растения. Листья буреют, увядают и осыпаются.

Рододендроны подвержены массе заболеваний. Это и мучнистая роса, и серая гниль, и ржавчина, и фузариоз, всяческие мозаики и еще много других заболеваний. Против всех этих напастей применяют различные химические препараты.

Другие комнатные растения, цветущие зимой.

Гвоздика многолетняя низкорослая: посадка и уход

Удалить элемент: Гвоздика многолетняя низкорослая посадка и уход Гвоздика многолетняя низкорослая посадка и уход

Гвоздика низкорослая или почвокровное растение выращивается в открытом грунте для украшения участка. Возможны варианты размещения на клумбах, вдоль бордюров, создания уникальных цветочных композиций.

Гвоздика многолетняя низкорослая сорта

Гвоздика Шабо фото

(Dianthus caryophyllus var.scabaud) – один из самых известных сортов, выведенный в 19 веке французским аптекарем Шабо, чье имя и получил этот великолепный цветок. Это небольшой компактный кустик высотой от 30 до 60 см, с коленчатыми стеблями, листьями с сизоватым налетом и махровыми или простыми крупными цветками – до 7 см в диаметре. Цветовая гамма оставляет простор для фантазии – бутоны бывают красного, белого, розового, фиолетового, желтого цветов. Ремонтантный сорт, цветение длится практически все лето, с конца июня до поздней осени.

Гвоздика турецкая фото

Гвоздика турецкая, или бородатая, – популярнейшее садовое растение, которое можно встретить едва ли не в каждом втором саду. И это понятно! Ведь турецкая гвоздика обладает очень эффектными цветами, к тому же, имеет продолжительное цветение – в течение полутора месяцев, начиная с середины июня. Это многолетнее растение, обычно выращиваемое как двулетник. Растет в виде небольших кустиков 20–35 см высотой, причем в первый год появляется только розетка цветов, а зацветает растение на второй год, в июне. Крупные соцветия-щитки, напоминающие шапки, имеют диаметр до 12 см и состоят из махровых или простых мелких цветочков различных расцветок диаметром 1 см. Встречаются сорта с цветами одного тона – белыми, розовыми, лиловыми, алыми, – и сорта с пестрой окраской, двух- или трехцветные, с каймой или глазком. Турецкая гвоздика обладает очень нежным ароматом.

Гвоздика китайская фото

Травянистый многолетник, чаще выращивается как однолетник или двулетник. Растет в виде маленького кустика высотой до 50 см. Карликовые формы достигают 15 см. В природе произрастает в Корее, Монголии и на севере Китая, как декоративное растение культивируется по всему миру. Листья узкие, длинные, парные, остроконечные, иногда закручивающиеся. За годы селекции выведено множество эффектных сортов с яркими цветками – белыми, малиновыми, сиреневыми, красными, фиолетовыми, которые раскрываются в течение всего сезона. Цветки бывают одноцветные, двуцветные и пестрые, с контрастной каймой и глазком. Лепестки зубчатые, иногда бахромчатые. Есть махровые, полумахровые и немахровые сорта. Период цветения – практически все лето, с июня по август. Есть ремонтантные, непрерывно цветущие сорта, есть сорта, которые цветут однократно.

Гвоздика травянка фото

Этот вид гвоздики достаточно широко распространен по всей Европе в дикой природе. Небольшое многолетнее растение, 15–25 см высотой, образует плотный надпочвенный покров, во время цветения покрывающийся эффектной россыпью нежных цветочков размером 1,5 см, красных, пунцовых, малиновых, карминных или белых с розовой каймой. Листочки у этой гвоздики маленькие, узкие, темно-зеленого оттенка. Цветет обильно и длительно, около 2 месяцев, зацветает в июне. Дает обильный самосев.

Гвоздика перистая фото

Неприхотливый травянистый декоративный многолетник с узловатыми стеблями высотой около 30 см, один из наиболее популярных в садоводстве видов гвоздики. Ароматные цветки среднего размера, около 3 см, могут быть простыми и махровыми, разнообразнейших расцветок – от белой до темно-красной. Зацветает в мае, цветение длится около месяца. Есть также ремонтантные сорта, цветущие осенью повторно.
Гвоздика песчаная фото

Многолетнее растение высотой 10–30 см имеет многочисленные побеги и образует плотные дернины. Стебли зеленые или сизые. Цветки одиночные, размером примерно 2,5 см, лепестки белые или розовые, рассеченные, похожие на бахрому, обладают приятным ароматом. Цветет в июне – июле.

Когда и как сажать многолетнею низкорослою гвоздику

Многолетнюю гвоздику садовую выращивают рассадным способом. Высевают семена в конце февраля или в марте, предварительно замачивая на сутки. Готовят рассадные ящики либо другие подходящие емкости с рыхлым суглинистым грунтом. Раскладывают семена на поверхности влажной почвы, сверху присыпают небольшим количеством песка. Ящики накрывают стеклом или прозрачной пленкой, оставляют в темном месте при температуре 17–20°С. Через 4–7 суток появляются всходы. Емкости с рассадой выставляют на подоконник, хорошо освещенный солнцем. Опрыскивают водой из распылителя. Через 3–4 недели пикируют молодые растения в грунт парника. Затем пикированную рассаду прищипывают для стимулирования ветвления стебля и роста корней.

Как проводится посадка садовой гвоздики на постоянное место: Выкапывают лунки на расстоянии 15–30 см и глубиной больше, чем корневой ком. Добавляют компост и песок слоем 3 см для улучшения проницаемости почвы. Опускают рассаду в лунку, присыпают грунтом и уплотняют вокруг корней. Поливают рассаду. Мульчируют почву. Внимание! Дренаж необходим для отведения избытка воды при поливе. Гвоздика не переносит заболачивания в любом возрасте. Молодые растения особенно страдают от переувлажнения. Прямой сев в грунт проводится в середине мая. Семена углубляют в почву на 1 см, сверху накрывают пленкой для ускорения прорастания и защиты от холода. Как только появляются всходы, укрытие снимают.

Размножение низкорослой многолетней гвоздики делением куста

Взрослые кусты с мочковатыми корнями можно разделить без вреда для их здоровья. Среди многолетников такой способ размножения подходит турецкой гвоздике. Процедура выполняется весной. Плюс метода – растение зацветает в тот же год.

Многолетние сорта гвоздики с успехом применяются в садовом дизайне. Они уместны при оформлении дорожек, клумб и вазонов. Устойчивые к засухе виды сажают между камней альпийской горки. Яркие цветы гармонично смотрятся рядом с хвойными деревьями. Посмотрите, как органично выглядит перистая махровая гвоздика среди камней.

Уход за гвоздикой низкорослой многолетней гвоздикой

Гвоздика низкорослая многолетняя снискала статус неприхотливого растения в уходе. При правильной заделке в почвенную смесь нуждается лишь в поливе и рыхлении с периодическими подкормками для стимуляции цветения.

После окончания цветения (середина осени) пожелтевшие соцветия обрезают. Место посадки мульчируют, закрывают на зиму.

Весной повторно пропалывают и обрабатывают удобрениями участок, чтобы простимулировать повторное цветение.

Температурные условия: минимальные показатели для посадки +15° С. Всходы активно развиваются при +18-20° С. Выдерживает повышения температуры до +30° С. В домашнем варианте проращивания посадить при +20° С и обильном освещении, а после образования первых всходов переставить в место с рассеянными солнечными лучами.

Болезни и вредители низкорослой многолетней гвоздики

Наиболее распространенные вредители: Тля Паутинный клещ Нематода Для борьбы с тлей и паутинным клещом потребуется использование мыльного раствора или инсектицидов. Если растение заражено нематодой, то их рекомендуется выкопать, пораженные участки удалить. Если гвоздика сильно поражена, то ее лучше уничтожить. А грунт требуется обработать специальными препаратами, например, «Фосфомидом». Самое распространенное заболевание гвоздики — это грибок. Причиной является переизбыток влаги в грунте. Появление грибка может спровоцировать избыток азота. В качестве профилактики и для борьбы следует использовать фунгициды.

Гипсофила ползучая: выращивание из семян

Гипсофила ползучая выращивание из семян

Гипсофила – представительница гвоздичных. Она предпочитает известняковые почвы — отсюда и её название. Растение также известно как качим и перекати-поле. Эти цветущие кусты, напоминающие облака, органично сочетаются с цветами, особенно с розами, герберами, флоксами. Гипсофилу ползучую широко используют и в ландшафтном дизайне — особенно её ампельные виды. Ею обрамляют определенные участки: клумбы, рокарии, бордюры, альпийские горки. Выращивание гипсофилы ползучей из семян может вызвать затруднения у начинающих садоводов. Декоративный цветок нуждается в создании определенных условий, но все эти требования легко выполнимы.

Гипсофила ползучая выращивание из семян

Описание Гипсофилы ползучей

Описание растения:

  • Полукустарник или травянистая поросль шарообразной формы. Высота колеблется в пределах 0,1-1,2 м. Есть разновидности культуры, стелющиеся по земле.
  • У листьев блестящая зеленая поверхность. Они растут в розетках около корней.
  • Летом на конце побегов появляются метелки с белыми или розовыми цветами. Растение опыляется самостоятельно.
  • Гипсофила ползучая розовая хорошо переносит жару, а некоторые виды морозоустойчивы.

Гипсофила ползучая выращивание из семян

Размножение Гипсофилы ползучей

Размножать растение можно несколькими способами:

  • семенами;
  • черенкованием.

Размножение Гипсофилы ползучей рассадой

Размножение черенками применяется для получения махровых форм. Этот способ позволяет получить большое количество качественных растений. Черенкованию подвергаются молодые побеги в конце весны. Выращивание молодых растений на стадии укоренения должно сопровождаться особым уходом. Сеянцы нужно обрабатывать гетероауксинсодержащим раствором и накрывать пленкой. Оптимальными условиями для их приживания является высокая влажность и легкая тень.

Гипсофила ползучая выращивание из семян

Посев семян Гипсофилы ползучей

Семена можно высаживать непосредственно в грунт, используя временные грядки, или в ящики для рассады. Выращивание рассады дома начинают в марте.

В емкость насыпают легкий питательный субстрат, семена располагают просторно, увлажняют и накрывают стеклом или пленкой из полиэтилена. Ящик оставляют на хорошо освещенном месте.

В грунт семена размещают не раньше второй половины апреля. Рекомендуется сделать небольшую грядку с высокими бортиками, которую можно без проблем закрыть пленкой или стеклом.

Парник необходимо периодически открывать и проветривать, чтобы исключить образование плесени и гнилей.

Семена гипсофилы ползучей можно держать в условиях постоянной влаги.

Гипсофила ползучая выращивание из семян

Размножение Гипсофилы ползучей черенками

Для черенкования нарезаются молодые побеги в весенний период. Берётся рыхлый грунт с небольшим добавлением извести. В него помещают подготовленные черенки на глубину в два сантиметра. Черенки проращивают при температурном режиме не менее двадцати градусов. Им создаётся парниковый эффект. Прижившиеся черенки высаживают ближе к осени.

Уход за гипсофилой ползучей в открытом грунте

  1. Для того, чтобы гипсофила не наклонилась в одну сторону или не образовалось в кусте пустоты, нужно сделать П-образную опору. Со временем её не будет видно из-за отличной разветвленности куста.
  2. Полив должен быть редкий и под корень.
  3. Обрезать растение надо после того, как оно засохнет, в октябре, оставив над землей сухие стебли на 5 см от земли.
  4. На зиму для страховки можно укрыть куст листьями, особенно это касается молодых гипосфил.

Гипсофила ползучая выращивание из семян

  1. Гипосфила не требовательна к подкормке, если есть достаточно солнечного света, то она будет чувствовать себя прекрасно. Так как это растение в природе растет на известняках, то и на клумбе главное её условие будет наличие примеси извести. Но иногда требуется подкормка.
  2. Вносить удобрения нужно 2-3 раза за период вегетации, можно чередовать органику с минеральными удобрениями, главное чтоб они не меняли кислотность почвы. Выбор органики лучше остановить на настойке коровяка. Свежий навоз гипосфиле противопоказан.

Цветы портулак: выращивание из семян

Цветы портулак выращивание из семян

Цветочный или крупноцветковый портулак – совсем не сорняк, а очень даже симпатичное растение, отличающееся обильным цветением. Поскольку это однолетник, многие цветоводы практикуют выращивание цветочного портулака через рассаду. Это позволяет приблизить цветение и дольше любоваться цветочным ковром. Однако у начинающих цветоводов, впервые решивших посадить рассаду, нередко возникает одна проблема. Семена сначала хорошо всходят и вроде бы дружно растут в общей емкости. Но после пересадки рассада начинает пропадать. Если и вы решили применить такой способ, стоит внимательно изучить информацию об особенностях посева и ухода за рассадой. Портулак хотя и неприхотливый, но все же имеет некоторые требования, которые следует учесть. И тогда ваши растения к моменту высадки на клумбу будут «живыми», крепкими и здоровыми. Цветы портулак выращивание из семян, читайте в нашей статье.

Цветы портулак выращивание из семян

Популярные сорта портулака

В роду портулака насчитывается более 900 представителей. Но современное цветоводство активно использует лишь малую часть:

  • Крупноцветковый. В теплых широтах выращивается, как многолетняя культура. Имеет крупные (в диаметре до 5 см) махровые цветы. Встречаются цвета: белый, красный, желтый, фиолетовый.
  • Маковей. Используется не только в ландшафтном дизайне, но и в народной медицине и кулинарии. Относится к среднерослым садовым насаждениям. В высоту достигает 20 см. Окрас листьев и стебля светло-зеленый. Форма листьев круглая. Цветы мелкие, желтого и оранжевого окраса. Цветет с июня по август.
  • Черри. Низкорослый декоративный представитель. Его высота не превышает 13 см. Форма листвы игольчатая, цвет бледно-зеленый. Цветы крупные, в диаметре до 4 см, махровые. Окрас темно-красный и малиновый.
  • Фламенко. Крупный, по масштабам дандур, куст — около 30 см. Массивные побеги обрамляет сочная листва насыщенно-зеленого окраса. Цветы махровые с широкой цветовой палитрой: сиреневые, розовые, фиолетовые и оранжевые. Период цветения продолжительный: с мая по сентябрь.

Цветы портулак выращивание из семян

Посев семян портулака

  1. В посадочный контейнер, с высотой стенок 10 см, на дно укладывают дренаж из мелкого керамзита слоем 1 – 1,5 см.
  2. Емкость заполняют растительной смесью, слегка уплотняя ее.
  3. Грунт увлажняют.
  4. Формируют бороздки глубиной 0,5 см. Расстояние между полосками 5 см.
  5. Семена портулака размещают в углублениях с интервалом 1 см. Зерна портулака очень мелкие, поэтому равномерный посев сделать сложно. Не страшно, потому что сеянцы можно пикировать.
  6. После посева бороздки присыпают песком, придавливают, сбрызгивают из пульверизатора.
  7. В каждом углу контейнера устанавливают колышки 15 – 20 см, на которые натягивают полиэтиленовую пленку. Колышки успешно заменяют карандаши. Так формируется небольшая тепличка. Температуру в ней нужно поддерживать не менее +220. Лучше, если будет +300, тогда семена взойдут быстрее.

Цветы портулак выращивание из семян

Уход за рассадой портулака после посадки на рассаду

Первые дружные всходы, как правило, появляются через 5-7 дней. После всходов сеянцам необходимо будет обеспечивать хорошее освещение и умеренный полив (без переувлажнения грунта), температуру можно немного понизить, но она всё равно должна оставаться достаточно высокой, оптимально — 20 градусов.

Длинный световой день — основной залог нормального развития рассады портулака, поэтому рекомендуется обязательно досвечивать посадки специальными фитолампами или обычными светодиодными аналогами. Опытные цветоводы рекомендуется поливать портулак через поддон, а не сверху, естественно, по мере подсыхания поверхности земли. Такой полив обеспечит рост корешков за счет их стремления к воде.

Пикировка рассады портулака

Пикирование рассады выполняют, когда у всходов появится два настоящих листа. Растения пересаживают в маленькие горшочки или стаканчики диаметром порядка 4-7 см, стараясь стряхивать с корней не весь ком земли. Можно сделать пересадку портулака в ящик большего объема, оставляя расстояние между ростками 4-5 см. Ростки подсыпают грунтом до семядольных листочков.

Размножение портулака черенками

Понравившийся сорт портулака садового можно размножить черенками, выпросив несколько мясистых стеблей у соседки по даче или пересадив на зиму маточное растение в горшок. Зимовать маточник должен в прохладном помещении, получая периодический щадящий полив.

Черенки нарезаются длиной 5-6 см, нижние листочки удаляются. Они хорошо примутся, быстро пустятся в рост, если до укоренения их накрыть пластиковой бутылкой и не забывать о регулярном, но не обильном поливе теплой водой.

Высадка рассады портулака в открытый грунт

Портулак относится к светолюбивым и теплолюбивым растением. В тени он не цветёт. Низкие температуры или резкое колебание температур приводит к гибели цветка. Место для посадки должно быть светлым, сухим и тёплым.

Высадка рассады в открытый грунт производится при устоявшейся погоде и температуре воздуха не менее 15 градусов. Угроза заморозков должна быть исключена.

В южных регионах пересадка растений производится на протяжении мая, в средней полосе с конца мая по середину июня. Высадка в подвесные корзины, контейнеры и кашпо производится в начале мая.

При снижении температуры посадки накрываются плёнкой, а подвесные ёмкости размещаются в помещении до стабилизации температурных показателей.

Портулак растёт практически на любой почве, но при тяжёлой глинистой почве, в грунт нужно добавить речной песок.

Портулак высаживается при достижении 5 сантиметров в высоту и появлении не менее 10 листьев на стебле. Растения с бутонами легко приживаются на новом месте.

Лучшим временем для посадки считается раннее утро или вечер.

Цветы портулак выращивание из семян

Ямки подготавливаются заранее, производятся в шахматном порядке. Промежуток между растениями должен составить 10-30 сантиметров (в зависимости от сортовых особенностей портулака). Саженец заглубляется до семядольных листьев.

Первую неделю после посадки растения нужно поливать каждый день. Особенно, если стоит засушливая погода. Затем полив производится по мере необходимости.

Цветы портулак выращивание из семян

Вредители и болезни портулака

Кроме того, что уход за посаженным портулаком необременительный, даже вредители с болезнями не слишком его одолевают. Если на листьях замечены небольшие пятна, то это может быть разновидность грибка. Поврежденные растения нужно удалить, а здоровые обработать медьсодержащим фунгицидом. Иногда молодые побеги одолевает тля, с которой можно справиться с помощью раствора хозяйственного мыла. Если листья покрыты серебристыми крапинками, то это трипсы. Против них поможет обработка инсектицидами.

Портулак в ландшафтном дизайне фото

Для ландшафтных дизайнеров неприхотливый, цветущий всё лето портулак – просто находка. Он идеально подходит как для южного склона альпийской горки, так и для групповых посадок. Цветок великолепно смотрится в первых рядах клумб и в бордюрах, в вазонах и балконных контейнерах. Из него даже газон можно создать, так как он быстро восстанавливается после различных повреждений, всё лето радует глаз ярким цветением, да ещё и стрижки не требует. Прекрасно совмещается в посадках с низкорослыми летниками вроде агератума и многолетниками, такими как камнеломка или флоксы.

Цветы портулак выращивание из семян

Подготовка портулака к зиме

Выживать в наши зимы может только огородный портулак. Все остальные виды не переживают зиму, поэтому их надо будет выращивать заново. Для этого необходимо собирать семена для посадки. Их собирают прямо в коробочках, после их высыхания. Кустики убирают с участка, после чего сам участок перекапывают. Также можно пересадить кустики портулака на зиму в домашние горшочки. Находиться горшочки должны на южных окошках, тогда растение будет цвести всю зиму.

Как прорастить косточку лимона в домашних условиях?

Как прорастить косточку лимона в домашних условиях

Ярко-жёлтые, душистые лимоны на фоне тёмной зелени листьев украсят самое простое жилище или офисное помещение. Принято считать, что лимоны растут только в саду. Однако сегодня известно много сортов комнатной культуры этого цитруса. Вырастить лимон в домашних условиях не слишком просто. Но в результате деревце, окружённое вниманием и заботой, доставит радость красотой белоснежных цветков и принесёт вкусные ароматные плоды. Как прорастить косточку лимона в домашних условиях читайте в нашей статье.

Как прорастить косточку лимона в домашних условиях

Сорта лимона для выращивания в домашних условиях

Существует большое количество сортов. Ниже указаны некоторые из них, которые подходят для выращивания в доме или квартире:

  • Павловский — лимонное дерево высотой около 1,5–2 м с небольшой округлой кроной до 1 м. На старых ветках кора серо-зеленая, с маленькими шипами. Листья глянцево-гладкие, темные, до 16 см в длину. Могут быть овальными, закругленными или вытянутыми. Цветет и дает плоды весь год, один из самых неприхотливых в уходе сортов. Для такого комнатного лимона подходят даже западные и северо-западные окна. За год дает от 20 до 40 вкусных плодов (многие утверждают, что они даже вкуснее обычных) весом 120–150 г. Иногда встречаются экземпляры до 500 г. Кожуру можно употреблять вместе с мякотью, семян обычно 5–10, изредка 20. Часто встречаются плоды без семян. Плодоносить этот сорт лимона начинает на 3–4 год жизни. Он относительно устойчив к сухому воздуху, однако на опрыскивание кроны реагирует очень хорошо. Идеальная влажность для него 60–80%. В доме его обычно выращивают около восточных окон, хотя может переносить и полутень. А вот на южном окне возможны ожоги.
  • Пондероза — гибрид, который получился естественным путем от скрещивания между такими видами, как цитроны и лимоны (по некоторым версиям, как и Новозеландский сорт). Имеет сходство с Киевским крупноплодным. Нормально переносит жару и засуху, но прежде чем заводить такое растение, нужно внимательно ознакомиться с правилами по уходу: растение чувствительно к почве, плохо реагирует на ее излишнюю кислотность, нуждается в подкормках. Эти лимонные деревья любят рассеянный яркий свет. Ствол до 1,8 м. Этому лимону присущи крепкие ветки, раскидистая и широкая крона, жесткие и плотные листья. Цветы напоминают жасмин – крупные, как и у Киевского лимона, бело-кремовые. Обильное цветение пика достигает весной, с марта по май. Так же как и лимон Киевский крупноплодный приносит очень большие плоды – в среднем 300–500 г, но нередки случаи, когда они достигают и 1 кг.
  • Дженоа – один из редких видов. Деревья около метра с густой кроной. Шипов почти нет. Эти лимоны отличаются особенно вкусными плодами с нежной мякотью. Кожура у них съедобная, без горечи. Характерны довольно плотные пленки внутри. Вес достигает в среднем 110 г. Выращенный из черенка лимон начинает цвести на 4-й год. Одно из важных условий ухода – обилие света, без которого дерево плохо развивается. При хорошем домашнем уходе дает огромный урожай: в первые годы плодоношения приносит до 50 плодов, а со взрослого деревца их можно собрать за год около 120–180.
  • Мезенский- комнатный лимон этого сорта подходит для выращивания в небольших помещениях, поскольку его высота не более полутора метров. Но если не заниматься формированием кроны, она станет очень разветвленной и широкой. Листья плотные, большие, до 20 см в длину, со слабо выраженным запахом. Ствол и ветки редко покрыты небольшими шипами. Особенность соцветий в их фиолетовом оттенке. У этого сорта преобладают декоративные качества.

Когда сажать лимон в домашних условиях

Интересуясь, как вырастить лимон из косточки, многие энтузиасты с нетерпением жду сначала всходы, а затем и первые цветы. Но чтобы не ослабить растение, лимону не следует разрешать плодоносить до тех пор, пока он не достигнет возраста 2–3 лет. Лимон из косточки созревает для цветения, когда на 15 листьев его кроны приходится всего один цветок. Если ранее образование завязи ослабляет деревце, то прищипка в возрасте около года лишь способствует формированию кроны и заложит основу будущим хорошим урожаям. Поэтому у совсем юного растения нужно удалять все побеги, направленные вглубь кроны, прищипывать верхушки чрезмерно длинных побегов, а также иногда поворачивать горшок с деревцем, чтобы оно освещалось и развивалось максимально равномерно.

Подготовка семян лимона к посадке в домашних условиях

Определившись с сортом лимона для выращивания, выбирают самый спелый, крупный и здоровый плод. В зависимости от исходного сорта цитруса, косточек в нём может быть от 6 до 20 штук. Для посадки нужно взять два десятка семян с учётом того, что часть из них не взойдёт. Считается, что лучше всего для посадки брать косточки из свежеразрезанного плода. Они должны быть крупными, правильной овальной формы, без повреждений. Подсохшие косточки также можно использовать, но их всхожесть не гарантирована. Чтобы ускорить процесс дальнейшего проращивания, сухие косточки рекомендуется предварительно замочить на 10–12 часов в питательном растворе препаратов Корневин или Циркон.

Как прорастить косточку лимона в домашних условиях

Как посадить лимон в домашних условиях

Для посадки потребуются неглубокие ёмкости. Можно купить готовые горшочки или сделать их самостоятельно из подручных материалов. Для этой цели подойдут пластиковые стаканчики высотой 5–6 см. Также можно обрезать бутылки до необходимого размера. Не забудьте сделать в самодельных горшочках отверстия для дренажа.

Прежде чем приступить к посеву, нужно подготовить грунт. Лимоны предпочитают рыхлую, питательную, слабокислую или нейтральную почву с высоким содержанием фосфора.Смесь для посадки цитрусовых есть в любом цветочном магазине. Но почву можно приготовить и самостоятельно:

  1. Смешайте в равных частях перегной, дерновую землю и торф. Допускается использование обычной земли с огорода.
  2. Чтобы сделать почву достаточно рыхлой, рекомендуется просеять её через сито с размером ячеек 2–4 мм, затем тщательно перемешать.

Наиболее подходящим периодом для посадки является конец января или начало февраля. А сам процесс выполняется в такой последовательности действий:

  1. На дно ёмкости насыпьте слой дренажа толщиной 1,5 см. Для этого подойдёт измельчённый уголь или керамзит.
  2. Затем наполните горшок почвой и немного увлажните её.
  3. Сделайте ямки глубиной 2–3 см и поместите в них косточки. Используйте сразу несколько семян. Это позволит прорасти самым крепким.
  4. Посаженые семена нуждаются в слабом поливе. Чрезмерное количество влаги может привести к гибели корешков. Почву нужно только опрыскивать дважды в неделю.

Важно! Если косточки поместить в грунт глубже чем на 3 см, то они могут сгнить, а при мелкой посадке они погибнут от пересыхания.

Уровень температуры в помещении, где находятся горшочки, не должен опускаться ниже 18 °С, иначе семена не прорастут. Если в комнате прохладно, накройте ёмкости плёнкой. Но не герметично, семенам нужен доступ воздуха. Поставьте горшки в самое тёплое место в помещении. Оставьте их там до появления всходов. Как сажать косточку мандарина в домашних условиях, читайте здесь.

Как прорастить косточку лимона в домашних условиях

Полив лимона в домашних условиях

Весной и летом растение поливается тёплой водой 1-2 раза в день. Зимой проводится умеренный и редкий полив 1-2 раза в неделю. Пересушка земли приводит к осыпанию листьев. Избыток влаги приводит к гибели лимона. Нельзя допускать ни того, ни другого!

С октября полив сокращается. Земля периодически рыхлится.

Лимон в летний период требует регулярного опрыскивания. Если зимой растение содержится в помещении с центральным отоплением, то ему необходимо опрыскивание и зимой.

Влажность воздуха должна равняться 60-70%, при температуре воздуха до 20 градусов тепла.

Как прорастить косточку лимона в домашних условиях

Болезни комнатного лимона

Зачастую болезни появляются из-за несоблюдения правил ухода: недолив ведёт к усыханию деревца, при перенасыщении влагой корневая система загнивает, а листья желтеют.

Если листва покрывается желтыми пятнышками, а после бледнеет и усыхает, то лимону, скорее всего, недостаёт железа.

Если у листьев сохнут кончики, а сами они как бы ржавеют, то это указывает на недостаток фосфора.

Нехватка калия ведёт к сморщиванию листьев, а при дефиците марганца завязи вообще отпадают.

Грамотное, своевременное удобрение растения – идеальная профилактика вышеописанных негативных проявлений.

Мало знать, как вырастить лимон, нужно знать, как его своевременно защитить. Ослабленные растения первыми попадают в зону риска, именно они подвергаются болезням чаще всего. Правильный уход – это основа содержания лимона в домашних условиях. Если дерево заболело, то поражённые листья, цветы, плоды, ветви нужно сразу же удалить. Если обнаружен вредитель, то нужно немедленно провести защитную «атаку», но после отдельных видов обработки лимон уже нельзя будет кушать.

Неплохие результаты показывает препарат «Фитоспорин». Он подавляет обширный спектр возбудителей болезней цитрусовых. Хорош так же тем, что не имеет запаха, не содержит токсичных соединений. Его разбавляют водой при поливе, орошают растения. Очень хорош данный препарат для профилактики болезней.

Общаясь с товарищами по интересам, часто можно услышать жалобы: «комнатный лимон сбросил листья, что делать?» Основными причинами такой реакции является недостаточное освещение, перелив или недолив, истощённый грунт, чрезмерная сухость воздуха, жара или сильный холод. Для справки перечислим наиболее распространённые заболевания домашних цитрусов, приведём краткую рекомендацию по устранению причины:

  1. Парша или бородавчатость – имеет грибковое происхождение, проявляется на молодых побегах и листочках: сначала появляются бледно-жёлтые пятна, которые впоследствии становятся бородавками сероватого цвета. Наросты разрастаются, охватывают побеги, которые впоследствии гибнут. Парша также поражает плоды: на них возникают ярко-жёлтые пятна, которые потом краснеют и темнеют. Все поражённые части растения нужно обрезать и уничтожить, а ствол с кроной обильно обработать 1% бордоской жидкостью (смесь раствора медного купороса и известкового молока).
  2. Антракноз – наиболее частая грибковая причина того, почему желтеют листья комнатного лимона в домашних условиях. При этой болезни дерево теряет бутоны, на плодах появляются бурые пятна, отмирают ветки. Все поражённые побеги, плоды нужно удалить, а само растение обработать вышеописанным препаратом «Фитоспорин» или бордоской жидкостью.
  3. Сажистый грибок – это следствие поражения вредителями – мучнистым червецом или щитовкой. Активные профилактические мероприятия – верный способ защитить деревце от подобных последствий.
  4. Гоммоз – проявляется появлением тёмно-красных пятен на стволе и ветвях, на местах поражения кора растрескивается, из трещины выделяется клейкая жидкость (камедь), которая впоследствии застывает. Причин этого заболевания много: неправильное заглубление саженцев, «грязный» грунт, механические «травмы» растения, неправильный уход за комнатным лимоном. Лечение – выяснение первопричины заболевания, а также радикальная вырезка поражённых мест при помощи острого ножа. Повреждения следует обработать 3% раствором медного купороса, а затем покрыть садовым варом.

Этот цитрусовый многолетник нужно регулярно подвергать осмотру, чтобы заметить болезнь в самом её начале. Как известно, любое заболевание легче вылечить на начальной стадии. Осматривать нужно не только ствол или листву, но и прикорневую систему деревца, почву.

Как прорастить косточку лимона в домашних условиях

Вырастить лимон не так уж сложно. Сложнее добиться того, чтобы он плодоносил. Но многие сорта дают лимоны даже при минимально допустимых условиях выращивания. В целом, лимон все-таки можно назвать неприхотливым растением, которое обязательно должно быть в коллекции каждого цветовода.

Как сажать косточку мандарина в домашних условиях?

Как сажать косточку мандарина в домашних условиях

Большинство наших детей, а нередко и мы сами, взрослые, начинали знакомство с ботаникой с мандаринки. Оранжевая, ароматная, с яркими дольками и невзрачными косточками, она подводила нас к вопросу: а можно ли вырастить такое чудо самостоятельно? И если этот вопрос настигал нас невдалеке от горшка с землей, пусть уже и занятого каким-то растением, семена тут же отправлялись в почву. А через некоторое время, уже подзабытый эксперимент превращался в непростую задачу: как ухаживать и получить плоды от своего собственного мандарина в условиях домашнего выращивания? В статье поговорим именно об этом.

Как сажать косточку мандарина в домашних условиях

Сорта мандарин для домашнего выращивания

Для комнатного выращивания лучше выбирать низкорастущие виды.

Если не брать во внимание плодоношение, ради вечнозеленого растения на окне можно посадить семена от любого купленного мандарина. Ради ароматных плодов — рекомендовано высаживать следующие сорта мандарина:

  1. Скороплодный сорт цитруса Уншиу (Unshiu) он считается очень урожайным и неприхотливым. Низкорослое деревце имеет раскидистую крону с гибкими ветвями. При достаточном уходе и дополнительной подсветке, мандарин будет плодоносить не переставая.
  2. Комнатная разновидность мандарина Муркотт (Murcott) позволяет получать сладкие, как мед, плоды. Сезон созревания — лето.
  3. Раннеспелое деревце Шива-Микан (Shiva-mikan) отлично приживается в комнатных условиях. Обильно цветет и плодоносит. Вес плода может достигать 30 грамм.
  4. Многие с успехом выращивают на окне мандарины сорта Клементина. Чтобы он плодоносил и не вырос «диким», потребуется прививка веточки окультуренного цитруса.

Как сажать косточку мандарина в домашних условиях

Как подготовить косточки мандарина к посадке

Полученные семена можно высадить двумя способами:

  1. Без дополнительной обработки косточек — сразу же поле изъятия из мандарина их отправляют в грунт;
  2. После замачивания. Для этого косточки на несколько суток заматываются во влажную ткань. Главное, чтобы ткань не пересохла. Если нет времени, желания контролировать влажность, то семена можно залить водой. Считается, что так делать ненужно, но практика показывает — результатом будет почти стопроцентный всход.

Любой из перечисленных способов подготовки семян позволит вырастить мандарин из косточки, но при замачивании ростки покажутся раньше. Например, если необработанное семя в среднем прорастает через месяц, то обработанное даст всход на неделю быстрее. Других преимуществ замачивание не дает. Если ожидание хочется еще сократить, тогда после замачивания следует аккуратно отрезать на заостренном конце семени защитную кожуру и удалить ее с косточки. Это ускорит процесс еще на несколько дней.

Посадка косточек мандарина в домашних условиях

Для пересаживания проросших зёрнышек подходят и одноразовые пластиковые стаканчики, и упаковки из-под йогуртов, и другие упаковочные материалы. Главное требование – они не должны быть слишком объёмными. Можно высадить сразу все семена в один рассадочный контейнер, а можно использовать индивидуальную тару. В донышке надо проделать дренажные отверстия.

Во время проращивания не стоит создавать растению тепличные условия: после мини-теплицы мандарину будет сложнее приучаться к комнатным условиям.

Сразу надо озаботиться хорошим дренажом: готовый продукт есть в любом цветочном магазине. Подходит и керамзит. Дренажные камешки должны покрывать дно горшка, в который пересаживают мандарин, на два пальца.

После появления на ростке четырёх листиков посаженная в один контейнер рассада нуждается в «расселении» по отдельным ёмкостям. На этом этапе уже можно выбрать более сильные для дальнейшего выращивания, а более слабые растения или деформированные для этого не годятся.

Как только корневая система мандаринового ростка заполнит весь контейнер, нужно произвести перевалку в более просторную посуду. Нельзя, чтобы разница между горшками была значительной: если пересадить саженцы в большие горшки, велик риск переувлажнения земли. Мандарин будет на это реагировать усыханием кончиков листьев: это значит, что у него начинают загнивать корешки.

Пересаживают молодое растение раз в год, весной. По достижении восьмилетнего возраста мандарин меняет ёмкость с грунтом раз в два года, а после десяти лет рекомендуется не тревожить его пересадкой, только снимать верхний слой субстрата и насыпать свежий (такого же состава).

Как сажать косточку мандарина в домашних условиях

Полив мандарина в домашних условиях

Поскольку мандарин – влаголюбивое растение, особенности его полива такие:

  • поливать мандарины рекомендуется ежедневно в небольших количествах;
  • нельзя допускать пересыхания почвы и её переувлажнения;
  • вода должна быть комнатной температуры;
  • раз в неделю кустик необходимо дополнительно опрыскивать;
  • поливать дерево нужно на корень.

Необходимо следить за тем, чтобы вода не попадала на цветущие бутоны.

Как сажать косточку мандарина в домашних условиях

Подкормка мандарина в домашних условиях

Чтобы растение сияло здоровьем, его необходимо подкармливать так:

  1. Следует это делать уже через две недели после первых ростков один раз в 2 недели.
  2. Период подкормки – с начала весны и до глубокой осени.
  3. Для удобрения используют специальные добавки для цитрусовых, которые продаются в цветочных магазинах. Можно использовать куриный помет, разведённый водой, в пропорции 1:20.
  4. Подкармливают добавками после полива, иначе корни можно обжечь и навредить растению.
  5. Зимой подкормки прекращаются, чтобы обеспечить мандарину период покоя.

Когда будут мандарины в домашних условиях

Вырастить мандариновое дерево дома несложно – тяжелее дождаться появления плодов. Выращенное из косточки дерево вступит в фазу плодоношения через 5 – 6 лет. До этого вы можете наслаждаться цветением мандарина, которое не менее прекрасно.

Как сажать косточку мандарина в домашних условиях

Дейция: фото и описание кустарника

Дейция фото и описание кустарника

Дейция – листопадный кустарник семейства Гортензиевых, пришедший к нам из Восточной Азии. В природных условиях встречается в Мексике, в горной местности Гималаев и даже на Дальнем Востоке России. Внешне куст похож на сирень и гортензию, в период покоя его легко спутать с жимолостью. Вся информация о том, как правильно осуществлять посадку и уход за дейцией в открытом грунте, какие чистые и гибридные виды кустарника существуют, а также советы по выбору сорта собраны в материале.

Как выглядит кустарник дейция

В роду Deutzia семейства Гортензиевые состоит 72 вида листопадных либо вечнозеленых кустарников с раскидистой или прямостоячей кроной, достигающих роста от 50 см до 4 м. Листья простые, располагаются вдоль пагонов супротивно.

Главная отличительная особенность растений – пышное и продолжительное цветение, которое начинается в конце мая и продолжается почти весь июнь.

Цветы дейции изящные, у некоторых культиваров колокольчиковидные, словно ландышевые, – белоснежные, нежно-розовые или сиренево-пурпурные, сгруппированы в немногочисленные боковые либо верхушечные соцветия.

К сожалению, почти лишены аромата. Плоды – небольшие, практически шаровидные коробочки.

Виды и сорта дейции

А теперь я представляю вам наиболее популярные виды дейции, имеющие множество декоративных форм и сортов:

Дейция изящная фото

Дейция изящная отличается небольшими размерами: от 0,5 до 1,2 м в высоту, аккуратной формой куста и ранним, обильным цветением. В отличие от иных видов кустарника дейция изящная зацветает уже на второй год после посадки. Её белоснежные цветы собраны в изящные кисточки, в каждой из которых насчитывается от 40 до 50 цветков. Этакие маленькие букетики на фоне продолговато-ланцетных салатовых листьев.

Дейция изящная успешно применяется для оформления бордюров и подбивки передней части групповой посадки высокорослых растений.

Дейция фото и описание кустарника

Дейция пурпуровая фото

Дейция пурпуровая, высотой до 2 метров, имеет тонкие, гибкие побеги, слегка опушенные. Цветки всех оттенков пурпурного цвета, размером до 2 см в диаметре, собраны в полузонтиковые корзиночки по 10-15 штук в каждой.

Листья широколанцетные, с обеих сторон опушённые и мелкопильчатые, служат прекрасным фоном для невероятно декоративных соцветий.

Дейция фото и описание кустарника

Дейция розовая фото

Дейция розовая является оригинальным гибридом пурпурной и изящной дейции. Она никогда не вырастает более чем на 1.2 метра. Особенностью гибрида являются необычайно нежные цветки колокольчатой формы, имеющие снизу ярко-розовый цвет, плавно переходящий в бледно-розовый цвет сверху. Соцветия кистевидные, собранные по 20-25 штук в каждой кисти.

Дейция розовая довольно устойчива к зимним морозам, в отличие от иных видов растения.

Дейция фото и описание кустарника
Дейция крупноцветковая фото

Дейция крупноцветковая является высокорослым, раннецветущим многолетником. Высота её достигает 2-х метров. Цветки крупные, размером около трёх сантиметров, растут одиночно, но иногда бывает и по  2-3 цветка в соцветии. Листья тёмно-зелёные, в нижней части слегка шершавые, красивой овальной формы.

Этот вид дейции не морозоустойчив, поэтому годится только для высадки в южных регионах. В ландшафте используется для оформления живых изгородей и как отдельный декоративный элемент.


Когда высаживать дейцию

Дейцию рекомендуется высаживать в весеннее время. В то время, когда земля уже оттает, но почки еще не начнут раскрываться. Саженец, имеющий закрытую систему корней, можно высадить до начала летнего периода. Перед тем как приступить к непосредственной посадке, необходимо подобрать наиболее подходящий для этого участок. Лучше всего для этого кустарника подходят открытые участки, при этом после обеда на ветви не должны попадать прямые лучи солнца. Также следует учесть, что дейция негативно реагирует на холодный ветер. Земля должна быть не сухой, хорошо дренированной и насыщенной питательными веществами. Лучше всего для посадки подойдет почвосмесь, состоящая из торфокомпоста, перегноя и песка, взятых в соотношении 1:2:2. В том случае, если состав почвы на месте посадки сильно разниться с необходимым, то такую землесмесь надо будет всыпать в подготовленную посадочную ямку. Также кустарнику нужна слабощелочная почва. В том случае, если она чрезмерно кислая, то во время посадки в нее необходимо внести 300 грамм гашеной извести.

Как посадить дейцию

Посадка дейции осуществляется по определенным правилам. Дейция должна расти не ближе, чем за 250 см от любого другого объекта, будь то постройка или другое растение, поскольку взрослый куст занимает много места. Выкопайте яму глубиной 40-50 см, поместите туда дренажный слой в виде битого кирпича или песка, опустите в яму корни саженца, затем заполните ее описанной в предыдущем разделе почвосмесью, в которую следует добавить также 100-125 г нитрофоски. Корневая шейка саженца должна оказаться на уровне поверхности почвы или на 1-2 см под землей. Грунт после посадки утрамбовывают и поливают, а ветки саженца для стимуляции кущения укорачивают до 3-5 почек на каждом побеге. Участок мульчируют слоем торфа толщиной 5 см.

Дейция фото и описание кустарника

Дейция пересадка

Корневая система дейций включает 1-2 крупных корня, тянущихся в глубину, и множества маленьких мочковатых корней. Именно последние дают дейции способность хорошо справляться с пересадкой. Данную процедуру производят весной, для чего аккуратно откапывают куст, по возможности сохраняя структуру земляного кома (в качестве ориентира для стыка лопаты с землей служит контур кроны). Перед тем как высадить растение вместе с комом на новом месте, почву посадочной ямы удабривают комплексным минеральным удобрением (20-30 г). Особенно важно учесть при пересадке расположение корневой шейки, чтобы она не была слишком заглублена и, в то же время, не поднималась выше уровня почвенного покрова.

Дейция уход

Полив. Молодые растения нуждаются в регулярном поливе. По мере роста засухоустойчивость увеличивается. При отсутствии осадков под куст выливают еженедельно ведро воды. После полива рекомендуется разрыхлить почву. С осени орошение уменьшают, подготавливая растения к зимовке.

Удобрение. Весной под каждый куст вносят раствор компоста, золы и перепревшего навоза. В период цветения еще дважды производят удобрение минеральным комплексом. Позже удобрения не нужны.

Обрезка. Чтобы придать кусту форму, проводят обрезку. Растение очень хорошо переносит эту процедуру. Весной удаляют подмерзшие и сухие ветки. Удаляют до 25% растительности. Когда цветение закончится, можно удалить часть молодых отростков и старые ветки для прореживания. Осенью проводят формовочную обрезку за счёт молодых отростков. Если удалить прошлогодние ветки, можно лишиться цветения в будущем году.

Дейция укрытие на зиму

С учетом того, что дейция — растение довольно зимостойкое, к зиме его следует укрывать легким высохшим листом, формируя слой в 10-20 см. Пригнуть побеги невысоких экземпляров к земле не составит труда, тогда как с высокорослыми дейциями дело обстоит сложнее. По окончании осени кусты плотно обвязывают подходящим воздухопроницаемым материалом (к примеру, синтетикой, применяемой в сахарных мешках), при этом еще не опавшие листки играют роль дополнительного покрова. Таким не трудозатратным методом достигается почти полное сохранение кустов даже при морозах до -30 С.

Химическая борьба с сорняками

Химическая борьба с сорняками

Слово «сорняк» большинству дачнику знакомо до боли (в пояснице, уставшей от бесконечных прополок). Действительно, борьба с сорняками — физически наиболее сложная садовая работа. Бурьян, мокрица, пырей, осот — это лишь малая часть видов сорняков, с которыми садоводам приходиться воевать снова и снова. Сейчас существует множество методов борьбы с сорняками и защиты от них культурных растений. Есть как безопасные физические и биологические, так и максимально эффективные химические способы. Рассмотрим химические методы борьбы с вечными «врагами» дачников и садоводов.

Химическая борьба с сорняками

Общее понятие и характеристика гербицидов

Химические препараты, используемые для борьбы с сорной растительностью, называют гербицидами (от латинских слов «герба» – «трава», «цедо» – «убиваю»). Гербициды являются производными различных химических соединений. В основу их применения положены морфобиологические и анатомо-биохимические характеристики растений. По своему составу гербициды делятся на органические и неорганические. В зависимости от способа воздействия на растения выделяют гербициды сплошного и избирательного действия.

Гербициды сплошного действия (неселективные) способны воздействовать на любую растительность, на которую они наносятся, проникая в растение через листья. Их используют на лишенных растительных культур угодьях (после уборки, на парах и т. д.), а также для уничтожения сорной растительности вдоль дорог, по обочинам полей и на других невозделываемых участках. Гербициды сплошного действия применяют в зависимости от культуры растения.

Последние достижения позволяют применять некоторые гербициды сплошного действия таким же образом, как и избирательные. Данный прием стал осуществимым благодаря выращиванию генетически модифицированных культур, в первую очередь сахарной свеклы и картофеля. Такие культуры наделены геном, который устойчив к гербицидам.

Гербициды избирательного действия (селективные) применяются с целью уничтожения нежелательной сорной растительности. Они не причиняют вреда культурному растению, произрастающему на данном участке и конкурирующему с сорняками за питательные вещества, свет и влагу. Селективные гербициды содержат вещества различных химических классов с разными механизмами действия. Зачастую при их изготовлении используют антидот, препарат исключающий фитотоксичность гербицида по отношению к культурному растению. В зависимости от механизма действия, способов проникновения в растение разделяют типы избирательности препарата:

– биохимическая избирательность, при которой гербицид, проникнув в культурное растение, расщепляется им до нетоксичных соединений. Например, кукуруза уже на стадии прорастания способна нейтрализовать гербицид, внесенный в токсичной для сорняков дозе;

– морфологическая избирательность, основанная на различии во внешнем строении сорного и культурного растений (вертикальное положение листьев у колосовых зерновых), особенности поверхности (восковой налет, опушенность, плотная волосистость), которые защищают культурное растение от гербицида.

– топографическая избирательность, которая основана на том, что гербицид задерживается в верхних слоях почвы в результате абсорбции коллоидными почвенными частицами и поэтому не проникает в более глубокие слои и не достигает корневой системы культурного растения. Гербициды с такого типа избирательностью истребляют сорняки, произрастающие в верхних слоях почвы.

В зависимости от места действия гербицида на ткани растения различают контактные гербициды местного действия, которые повреждают только те участки растения, на которые попадают, и передвигающиеся гербициды, которые, попадая на листья, проникают внутрь растения и в корневую систему, полностью или частично повреждая ее. Особенно эффективны данные препараты в борьбе против многолетних корневищных и корнеотпрысковых растений.

Препарат для борьбы с сорняками Раундап

Средство от сорняков Раундап — универсальный препарат для уничтожения любых сорных растений. Раундап является одним из самых распространенных гербицидов во всем мире. Препарат применяется в качестве системного гербицида сплошного действия, обработка производится перед посевом или до появления всходов. Раундап от сорняков воздействует только на листья или молодые побеги, не обладает почвенной активностью!

Особенности средства от сорняков Раундап:

  • Раундап — один из наиболее безопасных гербицидов в мире. При применении в соответствии с инструкцией не опасен для человека и окружающей среды
  • Полностью лишен почвенной активности (не накапливается в почве). Высев можно производить непосредственно после обработки Раундапом
  • Обеспечивает полное уничтожение однолетних и многолетних, злаковых и двудольных сорняков, воздействует как на наземные, так и на подземные части
  • Действующее вещество: глифосат

Механизм действия гербицида Раундап

Гербицид Раундап полностью поглощается растением в течение 4-6 часов после нанесения на поверхность листьев или побегов. Далее, в течение 5-7 дней, происходит распространение в корни и другие части растения. Средство от сорняков Раундап нарушает процесс синтеза аминокислот, в результате чего растение погибает. Первые признаки воздействия препарата заметны уже через 5-10 дней после применения, появляется пожелтение и растения увядают. Полное исчезновение сорняков проявляется через 2-3 недели после обработки.

Препарат не воздействует на растение через почву и не препятствует прорастанию семян, может проникать только через листья или молодые побеги. В почве Раундап быстро теряет активность и разлагается на естественные природные вещества.

Опрыскивание Раундапом следует проводить по зеленым сорнякам в период их интенсивного роста, в сухую безветренную погоду. Дождь, прошедший менее чем через 6 часов после обработки, может смыть препарат с листьев и значительно снизить эффект. Опрыскивание не рекомендуется проводить при сильном ветре или использовать опрыскиватели с мелким распылом (пульверизаторы, пылесосы). При работе вблизи культурных растений, во избежание их гибели, следует заслонять экраном из пленки или другого материала. Препарат легко справляется с трудноискоренимыми сорняками, такими как: борщевик, осот, пырей, конский щавель, одуванчик, крапива, лопух и другие. В течение 5 — 7 дней после опрыскивания не следует проводить никаких рыхлений почвы или удаления сорняков механически, т.к. в этот период происходит проникновение препарата в корни. Кустарники более чувствительны к препарату «Раундап от сорняков» во второй половине лета.

Химическая борьба с сорняками

Препарат для борьбы с сорняками Прометрин

Прометрин обладает высокой гербицидной активностью для малолетних сорняков и достаточной избирательностью для культурных растений семейства сельдерейные. Чувствительность наиболее распространенных сорных растений к прометрину и другим гербицидам показана в таблице 23.

Прометрин вносят перед посевом, заделывая его в почву на глубину 5-6 см, после посева — до появления всходов культуры или по вегетирующим растениям. При внесении перед посевом положительные результаты могут быть получены, когда препарат заделывают во влажный слой почвы, особенно на легких по механическому составу почвах. Внесение препарата после посева эффективно при выпадении дождей или проведении 2-3-х поливов дождеванием при норме 100-150 м3/га. В противном случае прометрин, находясь на поверхности почвы, инактивируется под действием солнечных лучей. Отсутствие дождей или поливов в течение 7-10 дней после его внесения существенно снижает, а при более длительном сроке приводит к полной потере гербицидной активности. Оптимальные нормы расхода прометрина и других гербицидов для различных типов почвы показаны в таблице 24.

Наиболее эффективен прометрин, применяемый по вегетирующим растениям при образовании первого настоящего листа у моркови. Проникая через надземную часть, препарат практически полностью уничтожает взошедшие чувствительные к нему малолетние сорняки и, обладая остаточным действием в благоприятных условиях влажности почвы, подавляет сорняки, отрастающие позже. Следует, однако, учитывать, что обработку прометрином по вегетирующим растениям надо проводить в ранние фазы развития сорняков, поскольку переросшие сорняки более устойчивы к нему, а злаковые после образования 4-6 листьев практически не повреждаются.

Более надежно двукратное применение прометрина в дозах, не превышающих в сумме 2,5 кг/га, перед появлением всходов моркови для уничтожения уже появившихся сорняков и при образовании у моркови 1-2-х настоящих листьев. По данным опытов, проведенных в НИИОХ, для уничтожения не переросших всходов малолетних сорняков достаточно применять прометрин в дозе 0,8-1,5 кг/га (табл. 25).

На тяжелых по механическому составу пойменных почвах, содержащих не менее 4-6% гумуса, безопасно для растений моркови послевсходовое применение прометрина в более высоких дозах — 2-2,5 кг/га. После обработки прометрином морковь на пищевые цели можно использовать не ранее чем через 4 месяца.

Для уничтожения сорняков в посевах петрушки и укропа прометрин рекомендуется применять при образовании у них 1-2-х настоящих листьев в следующих дозировках: на супесчаных почвах — 0,8-1,2 кг/га, на суглинистых дерново-подзолистых почвах с содержанием гумуса 4-6% — 1,5-1,6 кг/га. В посадках сельдерея прометрин следует применять в указанных выше дозах через две недели после высадки рассады в поле, не допуская перерастания появляющихся всходов сорняков.

Химическая борьба с сорняками

Препарат для борьбы с сорняками Торнадо

Это средство чаще применяют для обработки садов, виноградников, газонов. Гербицид относится к препаратам сплошного действия, активно уничтожает как однолетние, так и многолетние культуры. Помочь «Торнадо» может в самых сложных случаях, например, когда предстоит борьба с рогозом, пыреем, тростником или камышом. Необходимо помнить о том, что «Торнадо» убивает не только сорняки, но и огородные культуры, поэтому обработку лучше проводить перед посадкой. Уже зеленые вредители погибают из-за проникновения средства в капилляры, для этого необходимо около трех часов. Полностью трава погибнет через 7-10 дней. Если использовать средство в соответствии с инструкцией, можно не опасаться его токсичности. Сильные стороны «Торнадо» заключаются в следующем: не всасывается в землю, не опасен для пчел и животных, активен против 150 видов сорняков. Обрабатывать этим средством можно междурядия, землю вокруг винограда или под деревьями, использовать «Торнадо» осенью или ранней весной для обработки почвы.

Химическая борьба с сорняками

Препарат для борьбы с сорняками Ураган

 Справляется не только с многолетними бурьянами, но и с сорняками кустарного типа. Окончательный результат стоит ожидать уже через десять-двенадцать дней. Расход препарата экономичен, не оказывает негативного влияния на почву.

Химическая борьба с сорняками

Как использовать химические препараты для борьбы с сорняками

Химию также хорошо использовать там, где трудно полоть вручную. Например, у забора, на меже с соседским участком (как правило, у многих там сетка-рабица, через которую охотно прорастают сорняки, в том числе жгучая крапива), вдоль фасада дома или хозяйственных построек. Но делать это нужно очень осторожно.

Химическая борьба с сорняками

«Химическую атаку» лучше проводить солнечным безветренным днем, а в идеале — утром. Внимательно прочитайте инструкцию препарата. Как правило, там написано, что выходить на обработанный участок можно только через 4 дня, когда химикат станет безопасным для людей и животных. А вообще все «убийственные» химикаты разлагаются в почве в течение месяца. Поэтому будьте очень аккуратны рядом с ягодными кустами.

1 2 3 4 5 17
Яндекс.Метрика СкопироватьУстанавливая код счётчика на сайт,